New York Fashion Week fandt sted fra den 8. til den 12. september.
Programmet omfattede 91 shows og præsentationer.
Læs om de mest interessante begivenheder i denne artikel.

Kæmpe rufler, asymmetriske slag og marabou-kant af Christian Siriano.
Modevisningen af Christian Siriano, vinderen af "Project Runway" og Hollywoods favorit, fandt sted i Gotham Hall, den tidligere Greenwich Savings Bank. Designeren skabte tøj til forskellige kvinder med forskellige udseender, figurer og ønsker. Da han arbejdede på denne kollektion, kiggede designeren på gamle familiebilleder, og den kraftige orange farve, han brugte, var en hyldest til hans italienske bedstemor, sæsonens muse ifølge American Vogue. Designeren introducerede også silhuetter fra 30'erne, jakkesæt med asymmetriske slag og kæmpe rufler og marabou-kant på kjoler.

Simplificeret minimalisme, en Aozai-pakke og rosenbroderi af Peter Do.
Denne modeuge inkluderede den første catwalkkollektion af Phoebe Philo, lærling hos Peter Do, en af de mest forventede NYFW-shows. Designeren sammenlignede forberedelsen til denne kollektion med at lave traditionel suppe med sin far som teenager. Både far og søn var vietnamesiske immigranter i Philadelphia, og at lave traditionel suppe var en weekendaktivitet. Selvom Do var minimalist fra begyndelsen, besluttede han, mens han analyserede sit tidligere arbejde med et mere erfarent øje, at skære ned og fjerne det overskydende. Peter Dos signatur-fire-delt jakkesæt blev redesignet med en lettere plisseret nederdel end tidligere sæsoner, fordi kunder bemærkede, at der var for meget stof omkring taljen.

På samme måde som Siriano arbejdede Do med sin families arv. Da han kiggede på billeder af sin bedstemors kirkeklæder, førte det ham til at undersøge traditionelle vietnamesiske Aozai-pakker. Til denne pakke tilføjede han slag og knaplukninger til en frakke med knapper i siden. Et tidligt billede af hans mor og far, der holder en rose, inspirerede den rige broderi på de endelige stykker. Ved afslutningen af modeshowet kom Peter Do ud med hele sit hold for at bukke.

Dykning, håndlavede lei's og naturen på øen Kauai af Proenza Schouler.
Jack McCullough og Lazaro Hernandez's nye kollektion blev inspireret af den hawaiianske ø Kauai, som Proenza Schoulers kreative direktører kalder deres "sanctuary." Denne kollektion afspejler øens skinnende atmosfære: motiver fra dykning og surfing med naturens farvepalet og leis lavet af Maui. Dette er en af vores yndlingskollektioner: jacquardjakker i lyse nuancer af koraller eller orange. Stramme jakker med cykelshorts med en bølget frynse et par centimeter under kanten. Såvel som frynse nederdele på lange, stramme strikkjoler. Gigi Hadid og Ella Emhoff, steddatteren til den amerikanske vicepræsident Kamala Harris, gik ned ad catwalken.

Minimalisme, sømandshatte og akselmønster af Bevza.
Vi har talt om showet med den ukrainske designer Svetlana Bevza lige efter showet sluttede. Showet blev kaldt "Vi er alle i samme båd." Kollektionen var dedikeret til en undersøgelse af konceptet med at kopiere og replikere i modeindustrien - i det nye tøj kopierer designeren sig selv. Et andet tema for showet var overproduktion. "Vi vil alle, på den ene eller anden måde, stå over for konsekvenserne af overproduktion. Vi er alle i samme båd," siger Svetlana. Kollektionen havde mange referencer til havet - sømandshatte, muslingeskaller og en marinefarvepalette. Et af de yndlingssymboler for Ukraine for designeren er en aksel - i Bevzas SS22-kollektion præsenteres den som lyse tryk.

Babytøj, klapperslanger og de mest inkluderende castings af Moschino.
Jeremy Scott organiserede endnu en iøjnefaldende modeshow, som altid. Bryant Park blev valgt som location for at mindes designerens første år i New York. Inspirationen til den nye kollektion var billedet af skuespillerinden Fran Drescher og hendes karakter Nanny Fran Fine fra den populære 90'ernes serie "Nanny". "Fran Drescher bar så meget Franco Moschino, de ikoniske små dragter, der var en stor varemærke for mærket på det tidspunkt," husker Scott. Denne kollektion er også fyldt med lignende kostumer, samt kjoler dekoreret med legetøj og klapperslanger: elefanter, giraffer og sæler, der padler rundt i quiltet satin og tweed. Showet debuterede med en 19-årig transkønnet model med cerebral parese, Aaron Philip.

Baljakker, monokrom og armbånd af Carolina Herrera.
Carolina Herrera markerede mærkets 40-års jubilæum med en længeventet live show. Designer Wes Gordon holdt det hos Salon 94, der lignede en 100 år gammel balsal og viste lige så festlige outfits. Gordon kombinerede smart det karakteristiske træk fra mærkets grundlægger, Carolina Herrera, med et legende strejf af sin egen stil. De første designs kan ses i de oppustede sorte og hvide kjoler og kjolen med en oppustet nederdel og voluminøse ærmer lavet af rød silke taffeta. Det andet er cocktailkjoler med bare hofter, omdannede smokingjakker i form af skjorter med udtryksfulde ærmer og korte bukser med høj talje, samt ternede jakkesæt og armbånd i tidens ånd. "En anden kjole, der hænger fast i hukommelsen, var en kombination af lyserød, rød og marineblå taffeta, en overraskende behagelig farvekombination, som Carolina Herrera selv måske ville godkende," opsummerer VOGUE.COM showet.

Ternede bukser, oversize skjorter og satinbomberjakke af Willy Chavarria.
Willy Chavarria (designeren, der ledede Calvin Kleins herretøjslinje i februar) præsenterede herretøjskollektionen fra sit eponyme mærke på NYFW. Han åbnede showet med en model uden skjorte, iført meget brede, højtaljede chinos med satin boxershorts nedenunder. "Jeg ville have, at det skulle føles som couture, at føle sig kongelig," forklarede Willie backstage. Showet blev afholdt hos Astor Place Hairstylists, en ikonisk underjordisk barbershop i New York City, der har eksisteret i 74 år. Efter de første fire dristige outfits blev catwalken fyldt med usædvanligt, moderne inspireret tøj: røde læderjakker og løstsiddende klokkebund, gennemsigtige organza skjorter parret med baseballkasketter, oversize krave skjorter, satinbomberjakker, løse jeans, store spænderemme og cowboyhatte. Hold øje med den sensuelle farvepalet og farvekombinationer i kollektionen.

Antikke græske skulpturer, frodige blomster og lagdelt tøj af Thom Browne.
Denne sæson flyttede Thom Browne sin show til New York fra Paris for at støtte åbningen af "In America: A Lexicon of Fashion" på Anna Wintour Institute of Costume, kurateret af hans partner Andrew Bolton.
Browns forår/sommer 2022 herre- og dametøjskollektionsshow kan med sikkerhed kaldes den smukkeste, mest teatralske og magtfulde show på denne modeuge.
Catwalken forvandlede sig til en smuk have, hvor handlingen udspillede sig med animerede blomster og træer, havearbejdere i stramme tre-delt dragter i forskellige kombinationer, antikke græske skulpturer klædt i iøjnefaldende kjoler, toppe og nederdele. Frontrow var fyldt med kunstnere, forfattere og atleter, fra TikTok-ikonet Lil Huddy til basketballspilleren Russell Westbrook, dramatikeren Jeremy O. Harris, skuespilleren Dan Levy og Browns efterårsatlet Lindsey Vonn. Der var i alt omkring 200 stykker tøj på catwalken, og ifølge VOGUE.COM var hver af dem en kærlighedserklæring til amerikansk mode.

Skal korsetter, svampeprint og perlefrange af Rodarte.
Lethed og bevægelse fyldte denne forår Rodarte-show. Den mest ikoniske kollektion var selvfølgelig kjolerne dekoreret med svampe, som søstrene Kate og Laura Mulleavys mor, en uddannet kunstner, malede i hånden og dedikerede til redaktørernes far - en botaniker, der specialiserede sig i svampe. Udover disse fantastiske stykker er der som altid meget at se og beundre i kollektionen - skal korsetter på kombinationer, perlefrange, der dækker gulvet helt i forskellige farver, blondeblokke og de sidste modeller i simple kjoler i nuancer af solnedgangshimmel. American Vogue siger subtilt: "I søstrenes Mullivi sind var det et gestus, der forvandlede modellerne til en kunstners palet for at fejre jordens urørte skønhed."

Tom Fords pailletter, krystaller, satin og fløjl.
Showet med den ikoniske Tom Ford afsluttede New York Fashion Week, hvor sportstøj igen kom i fokus - dog i en festlig version. "Fotogent tøj i dag betyder af sin natur, at det slet ikke er formfast... Mine tøj denne sæson er enkle i snit, men ikke i udseende," siger den amerikanske favorit Tom Ford om sin forår/sommerkollektion og bemærker, at Los Angeles har ændret ham, og Instagram har ændret alle. Derefter citerer han den legendariske Diane Vreeland: "Jeg ved, det er meget, men er det nok?" Og han går ned ad catwalken (showet fandt sted i David Koch Theater i Lincoln Center) med modeller klædt i overdådigt udsmykkede paillet T-shirts, basketballshorts eller sweatpants, oversized satinjakker i fuksia, orange, syregrønt og blåt. Denimjakker besat med forgyldte kæder blev også vist, inklusive læderblokke, leopardprint, masser af guldhalskæder, skjorter med knyttet navle og korsetbluser.