Dans une interview, le collectionneur et historien de la mode Alexandre Vassiliev explique comment se constitue l'une des plus grandes collections privées de mode au monde et comment des pièces d'archives sont restaurées pour retrouver leur éclat d'origine.


La mode est un paradoxe : elle est à la fois utilitaire et fonctionnelle, agréable et scandaleuse. Elle est à la fois un objet public et un aspect très personnel de notre personnalité. Elle peut être ludique ou sérieuse, superficielle ou pleine de significations cachées. Elle fait partie de notre vie quotidienne, mais c'est aussi un art qui prend de la valeur avec le temps. L'exposition "Le paradoxe de la mode : La mode contre l'art" au musée Kampa nous en convainc. Elle met en relation la collection nationale de beaux-arts avec des pièces de mode uniques de la seconde moitié du XXe siècle provenant de la Fondation Alexandre Vassiliev, qui est en visite. La collection de cet artiste de théâtre et historien de la mode comprend plus d'un demi-million d'objets et est considérée comme la plus grande collection privée de mode au monde. Vassiliev est né à Moscou mais vit à Paris depuis 1982, où il a commencé à concevoir des costumes pour des théâtres et des opéras. Dans une interview exclusive, il nous explique ce que représente la mode aujourd'hui et nous dit si la "haute couture est morte".


L'exposition "Le paradoxe de la mode" est-elle votre première à Prague ?


Oui, j'ai été très heureux lorsque mon fonds a été invité par le musée Kampa à créer l'exposition "Le paradoxe de la mode", qui s'inscrit dans le contexte des œuvres d'art du musée datant de la seconde moitié du XXe siècle. Mon fonds a déjà organisé plus de 250 expositions, mais celle-ci est la première, et j'espère pas la dernière, à Prague. C'est un grand honneur et une grande joie pour moi. Au total, nous avons apporté une centaine de costumes et quelques accessoires, qui sont placés non seulement au premier étage, mais aussi aux étages supérieurs - il y a déjà des expositions sur l'art déco.


Je sais que vous possédez l'une des plus grandes collections privées de mode. Que comprend votre collection ?


À ce jour, la collection compte plus d'un demi-million de pièces - elle comprend des vêtements, des accessoires, des chaussures, ainsi que des objets d'art tels que des dessins ou des peintures, etc.


Combien de temps vous a-t-il fallu pour créer la plus grande collection de mode au monde ?


J'y ai consacré la majeure partie de ma vie, soit un demi-siècle. Mais ma recherche est toujours active.


Comment une telle collection commence-t-elle ? Quel est l'objet qui en est à l'origine et, inversement, quel est le dernier objet que vous avez acquis ?


Le premier objet que j'ai acquis pour ma collection est une icône de Saint-Nicolas du XVIIIe siècle, qui est devenue mon talisman et mon amulette qui me protège. Cependant, en ce qui concerne les vêtements en particulier, j'avais seize ans. C'est à ce moment-là que j'ai passé une annonce dans le journal pour dire que je cherchais des vêtements, des chapeaux et des accessoires anciens. Les gens m'appelaient ou m'écrivaient pour me dire où je pouvais aller les chercher, ou ils me les envoyaient. C'était un de mes passe-temps que mon père a contribué à financer. Il était décorateur de théâtre et soutenait donc ce hobby. Alors que mes camarades jouaient au football ou regardaient des films, je collectionnais la mode ancienne.


Quelle est la pièce de votre collection qui vous tient le plus à cœur ou que vous préférez ?


Je crois qu'il m'est impossible de choisir un seul objet. Il y a beaucoup de pièces belles et précieuses dans ma collection, et elle ne cesse de s'agrandir. Avec chaque nouvel objet, elle devient plus variée et aussi plus précieuse et intéressante dans son ensemble.


Dans le vase, vous présentez des pièces de la seconde moitié du XXe siècle, mais votre collection comporte des pièces beaucoup plus anciennes. Est-il difficile de restaurer et de conserver de telles pièces en bon état ?


C'est très difficile. Il est également difficile de trouver des professionnels qui maîtrisent leur métier. J'ai toutefois de la chance, car j'ai réussi à en trouver douze, qui sont désormais des membres permanents de mon équipe de restauration.


Ces professionnels sont apparemment très difficiles à trouver de nos jours.


Oui, c'est vrai. Nous faisions de la publicité et c'est ainsi que nous les avons trouvés. Au fil du temps, une équipe très diversifiée de personnes âgées de 25 à 80 ans s'est formée et travaille avec moi depuis plus de dix ans. Certains d'entre eux sont des professionnels formés, d'autres sont des autodidactes, spécialisés dans un type de matériau ou une technique particulière - la broderie ou la dentelle, par exemple. D'autres ne travaillent qu'avec de l'encre noire, d'autres encore ne travaillent qu'avec des perles.


À quoi ressemble ce travail de restauration dans la pratique ?


Toutes ces personnes travaillent depuis leur domicile. Une fois par mois, elles se réunissent pour distribuer de nouveaux travaux ou pour remettre une pièce terminée. Ils les soumettent à une commission de restaurateurs qui évalue la qualité du travail. Il convient d'ajouter que cette commission n'approuve pas toujours les travaux - il arrive qu'ils soient renvoyés pour être retravaillés. La même commission attribue de nouveaux travaux chaque fois que de nouvelles pièces sont ajoutées à la collection. Elles ne sont pas simplement données à qui est disponible. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut faire son travail avec joie et surtout avec amour. Chaque chose a besoin d'une âme...


En plus d'être collectionneur et créateur de théâtre, vous êtes également historien de la mode. Vous avez écrit plusieurs livres et donné des conférences sur la vie de grands créateurs. Selon vous, lequel d'entre eux a incarné le XXe siècle ?


Je suis un grand fan de Paul Poiret. Je pense que c'était un véritable génie qui a libéré les femmes du corset, mais c'était aussi un créateur fantastique - un coloriste. Pour moi, la couleur joue un rôle important dans la mode. Il y a une pièce dans cette exposition, mais ma collection comprend à la fois ses parfums et ses peintures - il a commencé à peindre après s'être retiré de la haute couture, pour ainsi dire.


Et pour ce qui est du 21e siècle ?


Nous n'en sommes qu'à 23 ans, il est donc trop tôt pour tirer des conclusions. Bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période : plusieurs crises économiques, des pandémies, des guerres, et tout cela a eu un impact sur la mode. Nous sommes également passés à la "fast fashion", qui est accessible localement et financièrement, qui ressemble à ce que tout le monde porte, et que nous n'avons pas à quitter longtemps si elle s'use. Aujourd'hui, la mode n'a plus à parer la femme, elle n'est plus la décoration de la femme, c'est le confort, la commodité, mais aussi la volonté de couvrir les kilos superflus qui priment. Surtout après la pandémie.


La fast fashion et le prêt-à-porter ayant complètement remplacé la haute couture, quelle est sa fonction aujourd'hui ?


Principalement à faire la publicité de la maison et à maintenir son nom.


Est-il suffisant que la mode soit "juste belle" - sans concept, sans symbolisme, ni parfois de sens caché ?


Il est difficile de répondre à cette question. Parfois, l'esthétique ne suffit pas à rendre quelque chose populaire. Il faut toujours qu'il y ait une signification ou une valeur ajoutée.


Oui, Vetements et Balenciaga, sous la direction des frères Gvasali, en sont la preuve. Ne vous semble-t-il pas qu'ils placent la barre plus haut pour la haute couture, qui est aujourd'hui peu différente du prêt-à-porter ?


Les temps changent. La haute couture est en train de perdre son exclusivité : autrefois, un modèle pouvait être produit en trois versions. Il ne pouvait donc y avoir que trois pièces d'un même modèle sur toute la planète. La haute couture représentait donc l'exclusivité non seulement en termes de qualité, mais aussi de quantité. Selon les nouvelles règles, un modèle peut être copié jusqu'à dix fois. Soit le même nombre que pour les modèles de prêt-à-porter de luxe. C'est dommage.