Шляпа, украшенная перьями, и сумка с бахромой у Valentino, новые слои замши у Isabel Marant, потоки кружева и меховые жилеты у Zimmermann и, конечно же, Chloé, где Чемена Камали не стесняется рыться в архивах и предлагать платья с рюшами из шифона, кожи и кружева в нескромных дозах. Два десятилетия назад были Олсены — на шаг впереди, не для всех. Одетые в свободные силуэты с оттенком Марракеша и блошиного рынка, с сумками Birkin, большими очками, шлепанцами и винтажными украшениями Cartier в тон. В других случаях, на гала-вечерах, они выглядели так, как будто вышли из библиотеки ведьмы.

Как будто они хотели бросить вызов всем правилам того, как следует носить роскошную одежду. Кейт Мосс была небрежной, но более естественной. Легкие платья, шифон, бахрома, пайетки, кружево и леопардовый принт — ее собственные талисманы. Немного вечеринок, немного роскоши, хаос, духовность и гламур, или доза похмелья. В этом было что-то неуловимое.

Мне это понравилось.

UNBOUND

Слово «богема» первоначально относилось к цыганам, которые, как считалось во Франции, происходили из Богемии. Постепенно оно стало использоваться для описания любого, кто жил вне социальных конвенций — художников, мыслителей, эксцентриков. Их стиль диктовался не роскошью, а внутренней свободой. Они составляли свой гардероб из подержанной одежды, носили многослойные наряды, вышивки, яркие шарфы и элементы народного искусства — мода стала способом выражения отношения, а не статуса.

Богемные корни, как мы их знаем сегодня, уходят в основном в 1960-е годы — время, когда Твигги, Талита Гетти, Барбра Стрейзанд и Марианна Фейтфулл делали покупки в легендарном магазине Biba, основанном Барбарой Хуланицки. Один из самых культовых магазинов одежды Лондона был чем-то вроде культа — отсылкой к ранним законодателям моды, включая декадентскую группу Блумсбери 1920-х годов и романтиков викторианской эпохи, отражая прошлое и эксцентричный романтизм. Эта группа вокруг Вирджинии Вульф и Ванессы Белл жила в художественной и личной свободе, вне гендерных норм и условностей. Их одежда была поэтичной, непринужденной, этнической. Речь шла не о стиле, а о способе жизни — сущности бохо даже сегодня. Параллельным представителем была американская танцовщица Исадора Дункан. Она разделяла их этнос, отвергая традиции, соединяя тело и дух, подчеркивая интуицию, индивидуальность и возвращение к естественным ритмам.

1960-е годы были поистине революционным временем в моде; новое поколение искало способ увидеть мир. Феминистки, художники и дизайнеры нашли альтернативы тому, как одеваться для этого мира. Габи Агион основала Chloé в 1952 году, потому что «любила идею кутюр, но считала эту концепцию немного устаревшей». В 1964 году она наняла молодого Карла Лагерфельда. Богемизм, который продвигали он и другие дизайнеры, такие как Ив Сен-Лоран, в конечном итоге вращался вокруг идеи женственности, отвергающей формальность старого мирового порядка.

Эта волна пришла почти так же, как богемность начала XXI века — как реакция на строгий минимализм, который в то время захватил мир моды благодаря таким брендам, как Jil Sander, Prada и Helmut Lang. Такую же параллель можно найти и сегодня. «Люди хотят быть самими собой, жить так, как они живут, — сами определять свою жизнь. Возможно, неудивительно, что после нескольких сезонов, когда мода была прочно захвачена тихой роскошью и удушающим давлением внешнего мира, клиенты жаждут чувства свободы, воплощенного в бохо-шике: движения плавных силуэтов, мечтательной текстуры нежных тканей», — говорит Эйприл Хенниг, президент платформы Moda Operandi.

ПОТЕРЯ В ПЕРЕВОДЕ

Эта тенденция основана не только на новизне, но и на ностальгии и знакомости. Это тоже продается. Прошло достаточно времени, чтобы бренды снова могли поиграть с этой эстетикой. На этот раз богемность имеет более зрелый и утонченный вид, с желанием ностальгии, но она также, несомненно, более ориентирована на роскошь. Вопрос в том, могут ли первоначальные подрывные идеалы вновь соединиться со своим духом в этой форме.

Бренды не имеют другого выбора, кроме как пойти по более роскошному пути. С годами ярлык «бохо-шик» стал несколько пустым понятием, оскверненным быстрым ростом сетей фаст-фэшн, где можно было купить макраме-жилет и серьги с перьями для летнего фестиваля, а затем с чистой совестью выбросить их. Стиль бохо стал слишком коммерческим, и модная индустрия устала от него. Даже вышеупомянутые амбассадоры стиля дистанцируются от определения «бохо». «Не находите ли вы, что термин «бохо-шик» звучит раздражающе?» — спросила Сиенна Миллер в интервью The Guardian. «Я не думаю, что это возвращение бохо-шика. Этот термин стал довольно избитым и упрощенным в результате маркетинга, социальных сетей и фаст-фэшн», — говорит Чемена Камали в интервью.

Если этот тренд готов к возвращению, его необходимо адаптировать к современному миру. Современные дизайнеры продвинули ее вперед, наполнив уверенностью и феминистскими идеалами, которые больше не нужно выписывать на футболках. Она выглядит свежо и вдохновляет. Это чувство лучше всего выражается в дизайне, созданном женщинами для женщин, где сексуальность исходит изнутри, а не предназначена в первую очередь для мужского взгляда. Когда еще можно одеться в этом стиле, или, лучше сказать, когда еще можно жить в нем, как не этим летом?