В сериале «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу не колеблется торговаться с грабителем, который направляет на нее пистолет и пытается украсть ее сумочку. «Это Baguette», — говорит она. Хотя в итоге мужчина забирает ее кольцо, часы и туфли Manolo Blahnik, эта сцена стала поворотным моментом для сумочки Fendi. Компактная модель с коротким ремешком, которую можно носить под мышкой, как французскую багет, была разработана Сильвией Вентурини Фенди в 1997 году. Однако три года спустя Кэрри Брэдшоу сделала ее объектом желания, вынудив магазины ввести листы ожидания на эту сумку в начале нового тысячелетия. Остальное — история.

Знаете ли вы, в честь каких женщин названы культовые сумки?

СТОЛЕТИЕ FENDI

Даже после стольких лет сумка Baguette, вероятно, остается первым, что приходит на ум большинству людей, когда они слышат название Fendi. Правда, однако, заключается в том, что зачастую это единственное, что приходит на ум. Как это возможно, когда итальянский модный дом, основанный всего через четыре года после Gucci, в этом году отмечает невероятные 100 лет успеха? Одной из многих причин может быть то, что вокруг имени Fendi никогда не было никаких драматических событий. Никаких ссор между братьями и сестрами из-за преемственности или заказных убийств, как в случае с кланом Gucci.

В отличие от модного дома Prada, где первые двадцать лет железной рукой правили мужчины, а женщины не были желанными гостями в семейном бизнесе (как это иронично, учитывая, насколько влиятельной является сегодня Миучча Прада), Fendi с самого начала был в основном женским проектом, где на протяжении столетия царил матриархат. Бренд был основан в 1925 году Адель Касагранде и Эдоардо Фенди, первоначально как магазин, специализирующийся на кожаных и меховых изделиях, и они открыли свой первый бутик в Риме. Первыми изделиями, которые принесли супругам Фенди богатую итальянскую клиентуру, были чемоданы и другие кожаные изделия, на которые они нанесли метод Sellaria — традиционную технику сшивания, вдохновленную вековыми методами ручной работы, используемыми мастерами-седларями. Еще одной эксклюзивной особенностью, которая сопровождает бренд Fendi по сей день, являются меховые пальто из необычных мехов.

ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ

В каждой семье есть «что-то», но если бы вам пришлось выбирать, в каком итальянском модном клане вы хотели бы вырасти, Fendi, несомненно, был бы приятным выбором. В 1946 году все пять дочерей от брака присоединились к компании — Паола, Анна, Франческа, Карла и Альда — и каждая получила равную долю в компании в размере 20%. Женщины не только взяли на себя управление студиями Fendi, но и позволили своим детям играть там. Сегодня Сильвия Вентурини Фенди, дочь Анны и создательница сумки Baguette, вспоминает, как в детстве она магнитом подбирала булавки, упавшие на пол. Ей было всего шесть лет, когда она познакомилась с человеком, которому пять сестер Фенди доверяли безгранично и который в 1965 году превратил бренд в полноценный модный дом: тогдашнему тридцатилетнему Карлу Лагерфельду.

В одном из своих воспоминаний, опубликованных журналом AnOther по случаю 100-летия, Сильвия описывает, как он очаровал ее. Ей было скучно в школе, потому что все, что ей нравилось, происходило дома. Лагерфельд даже выбрал ее в качестве детской модели для своей первой капсульной коллекции (он создал классическую линию prêt-à-porter для Fendi только в 1977 году) — на фотографии она позирует в одежде для верховой езды, включая куртку и меховую шапку. Именно этот наряд был воплощен в новом показе Fendi. Его носили два внука Сильвии, Тацио и Дардо (тоже шести лет), которые открыли показ — символически и буквально, поскольку в начале они открыли ворота, которые были копией двери оригинальной римской студии на Via Borgognona. Хотя Сильвия Вентурини Фенди предпочитает жить настоящим, она инсценировала здесь одно из своих самых ранних воспоминаний. «Воспоминания и быстрый переход вперед», – прокомментировала в Instagram ее дочь Дельфина Делеттрез Фенди, мать мальчиков и также дизайнер, возглавляющая ювелирное подразделение компании.

Говоря о «F», именно Лагерфельд модернизировал логотип Fendi. Еще в 1965 году он придумал две противоположные буквы «F», которые воплотились в металлических застежках на сумочках и роскошном коричневом монограмме. Его гениальность заключалась не только в продуманных деталях, но и в их количестве. Бека Гвишиани, автор популярного Instagram-аккаунта Style Not Com, рассказал во время своего визита в архивы Fendi в прошлом году, что только в разделе Лагерфельда содержится 25 000 нарисованных от руки эскизов модной одежды. «Он создал 789 из них для одной коллекции, осень 1987 года. Я имею в виду, сколько времени у него было?» — удивлялся известный модный обозреватель. Трудно сказать, но его творческие отношения с Fendi длились целых 54 года (до смерти Лагерфельда в 2019 году), что он сам описывал как самое длительное сотрудничество в истории моды. По правде говоря, оно было несколько затмено тем фактом, что Лагерфельд всегда занимался несколькими проектами одновременно, и в основном внимание привлекала его работа для Chanel. Но даже в Fendi он был впечатляющим — например, когда в 2007 году устроил показ на Великой китайской стене.

КАРЛ, КАРЛА И МЕХОВЫЕ ПАЛЬТО

В то время, когда дизайнеры меняются у руля модных домов, как апостолы на часах, кажется невероятным, что связь между семьей Fendi и Карлом Лагерфельдом продлилась пять десятилетий. Отчасти причина кроется в личности культового дизайнера, который, не стесняясь делать высокомерные замечания, был также известен своей лояльностью. Химия между ним и сестрами Фенди раскрывается в прошлогоднем мини-сериале «Становление Карла».

В одной сцене все они тепло приветствуют его на рабочей встрече, как будто это семейное собрание. Через мгновение одна из сестер, Карла с короткой стрижкой, нанимает любовника Лагерфельда Жака де Башера для съемки новой рекламной кампании prêt-à-porter, несмотря на его минимальный опыт. «Я не могу ему сильно отказать», — объясняет Карла удивленному молодому человеку. Лагерфельд (настоящий) описал ее в интервью Harper's Bazaar как «движущую силу с настоящим талантом в области PR». Именно она наняла его в качестве фрилансера, что в то время было революционной концепцией. «По сути, она его изобрела. Она была гением в своем роде», — хвалил Карл Карлу.

Именно благодаря предоставленной ему свободе Лагерфельд смог превратить Fendi в известную «площадку для творчества». Он поднял мех с уровня скучного буржуазного символа до уровня высококлассного модного ремесла с художественной привлекательностью. «Fendi и Лагерфельд сломали все барьеры в индустрии. Они усовершенствовали революционные техники, которые дизайнеры используют до сих пор, включая вязаный мех, складки на меховых юбках, создание ультралегкого летнего меха и новаторскую интарсию, которая позволяет вырезать и сшивать мех разных типов и цветов, создавая сложный пазл. На протяжении многих лет Лагерфельд бунтарски вырывал подкладки, окрашивал мех в яркие оттенки, стриг его, покрывал 24-каратным золотом, плел из него корзины и зарывал под слоями роскошных украшений, вышивки и пряжи», — описывает в своей яркой статье «Сказка Fendi: Карл Лагерфельд рассказывает о своих 50 годах с брендом, опубликованная Harper's Bazaar по случаю 90-летия модного дома. Сам дизайнер подытожил это словами: «Мы не занимаемся обычным норковым мехом». Кстати, его вышеупомянутый логотип, состоящий из двух букв «F», также имел значение — Fun Fur (веселый мех).

Самые известные моменты карьеры Наоми Кэмпбелл

Я могу догадаться, о чем вы сейчас думаете, а именно, что натуральный мех должен остаться пережитком 20-го века. Какова позиция Fendi по поводу меха сегодня? Правда в том, что этот модный дом никогда не отказывался от него. Однако осенние показы этого года меняют курс, как отмечает отраслевой журнал Business of Fashion. «Долгое время модная индустрия буквально сторонилась меха. Даже использование искусственного меха было рискованным, потому что не хотелось, чтобы люди думали, что это настоящий мех, не дай бог», — комментирует аналитик трендов Мэнди Ли. Она отмечает, что вдруг реалистичный мех появился повсюду. «Честно говоря, я не удивлюсь, если более 50 процентов коллекций будут включать какой-то мех». Модный дом Fendi никогда не отказывался от своих традиций, потому что он основан на первоклассном мастерстве, которое он намерен продолжать развивать. Конечно, он использует только сертифицированный мех, который также был представлен в его последней коллекции. За исключением одного более экстравагантного изделия из норки, почти весь использованный мех был овечьим. Это означает, что были использованы «животные, которые являются частью пищевой цепи», как ответила сама Дельфина Делеттрез Фенди на вопрос в своем Instagram.

БАГЕТЫ СОТНЯМИ СПОСОБОВ

Еще одна «площадка», на которой Fendi демонстрирует свою безудержную креативность, — это сумки. Они стали прерогативой Сильвии, которая официально присоединилась к компании в 1992 году как представительница третьего поколения. Помимо элегантной трапециевидной модели Peekaboo, которая является ответом на Kelly от Hermès, и закругленной модели Fendigraphy с характерным логотипом на дне сумки, вышеупомянутая Baguette стала настоящей иконой. В отличие от других роскошных сумок, она не стремится играть на тихой роскоши; напротив, в данном случае больше — значит лучше. Самые популярные модели отличаются ярким монограммой, цветочной вышивкой, фиолетовыми пайетками (которым Кэрри пыталась сопротивляться) и металлическим покрытием (которое Саманта жаждала в другом эпизоде).

«Архив Fendi — это настоящий рай, полный сумок Baguette: здесь собрано 875 версий этой сумки со всего мира. Они постоянно пытаются найти и приобрести новые (и однажды даже случайно купили подделку. Но мы все только люди)», — объясняет это явление Бека Гвишиани. Она также упоминает проект Hand In Hand, в рамках которого Сильвия Вентурини Фенди сотрудничает с местными художниками со всего мира. «Результат? Металлическая или деревянная сумочка Baguette, на изготовление которой ушло 11 месяцев. Или сумочка Peekaboo с тысячами кристаллов, которая весит больше, чем вы подняли сегодня в тренажерном зале». Fendi (с 2000 года полностью принадлежащая группе LVMH) — это просто модный дом, где абсолютная преданность традициям сочетается с естественным стремлением к инновациям и самовыражению. «Смесь прошлого и будущего, интеллекта и юмора, костюмы для оперы «Кармен» и сотрудничество с Skims», — так Гвишиани подытоживает свои впечатления от архива, который, кстати, находится в белом архитектурном шедевре 1940-х годов, Дворце итальянской цивилизации в Риме.

После смерти Карла Лагерфельда модный дом столкнулся с трудной проблемой преемственности, которую успешно решил дизайнер Ким Джонс, взяв на себя не только отдел prêt-à-porter, но и haute couture. Однако это не превратилось в очередной долгосрочный «брак». В октябре прошлого года было объявлено, что Джонс покидает свою творческую должность, и Fendi таким образом вошел в число модных домов, работающих без главного креативного директора. Последняя коллекция осень/зима 2025/2026, посвященная 100-летию бренда, стала редким удовольствием, приготовленным Сильвией Вентурини Фенди, которая обычно не занимается дизайном женской одежды (хотя могла бы, ведь ее модели были действительно прекрасны). На момент написания статьи неизвестно, кто займет ее место (есть предположения, что это может быть Пьерпаоло Пиччоли). Тем не менее, ясно, что Fendi достойно завершает свой век. И будет интересно посмотреть, что ждет бренд в будущем.