Неделя моды в Париже Осень/Зима 2025 прошла как хорошо написанная драма — полная важных дебютов, эмоциональных прощаний и неожиданных возвращений. Это был сезон контрастов, когда опытные дизайнеры искали новые пути самовыражения, а новые креативные директора впервые вышли на подиум.

Овации для Хайдера Аккермана

Все взоры были прикованы к Хайдеру Аккерману, дебютировавшему в качестве креативного директора Tom Ford после ухода дизайнера из бренда в связи с его продажей. Аккерман продемонстрировал мастер-класс сдержанности и очарования, сумев передать самую суть наследия Тома Форда — утонченную элегантность и холодную чувственность, отсылающую к стилизованному миру фильма «Гаттака».

Показ стал данью уважения прошлым Форда в Gucci и Yves Saint Laurent, «вернув все на круги своя» с помощью кафтанов в стиле Халстона, жидкого шелка и идеально скроенных костюмов. Преобладающая монохромная палитра была дополнена фирменными для Форда яркими всплесками цвета — синим Боуи, желтым, изумрудным и красным кожаным пальто, которое стало звездой показа. Аплодисменты Анны Винтур сказали все: Аккерман не подражал Форду, он переосмыслил его, соблазнив публику содержанием, а не зрелищностью.

Тихая перезагрузка Сары Бертон в Givenchy

По иронии судьбы, Сара Бертон, некогда правая рука Александра МакКуина, взяла на себя руководство Givenchy, тем самым домом, который дал МакКуину его первый шанс. Но ее дебют был скорее шепотом, чем взрывом. Вместо того чтобы использовать образ Одри Хепберн, Бертон обратилась к более далекому прошлому, взяв за отправную точку дебют Убёрта де Живанши в 1952 году.

Чистые линии, сдержанные силуэты и преобладание черного в палитре определили коллекцию. Она была элегантной, но, возможно, слишком безопасной. В эпоху, когда минимализм переосмысливается во всех сферах, подходу Бертон не хватало остроты, необходимой для привлечения молодой аудитории. Хотя ее тюлевые платья и топы с логотипом из сетки, скорее всего, станут фаворитами фанатов быстрого моды, ей понадобится больше смелости, чтобы по-настоящему завоевать поколение Z — круассанов и ностальгии недостаточно.

Джулиан Клауснер: театральный триумф в Dries Van Noten

Одним из настоящих открытий недели стал Джулиан Клауснер, дебютировавший в качестве креативного директора Dries Van Noten после ухода основателя бренда. Клауснер, долгое время сотрудничавший с домом моды, воплотил дух театральности и драматизма, характерный для видения Ван Нотена, но добавил к нему свежую, молодую смелость.

Он отказался от ностальгии по архивам и вместо этого сделал ставку на грандиозные пропорции, роскошные текстуры и смелые цветовые сочетания. Результат? Повседневная кутюр с театральным шармом. Это было не просто продолжение наследия, а уверенная эволюция.

Винтажное возрождение Chloé

Chloé отправила зрителей в путешествие во времени в эпоху бохо 60-х и 70-х годов, воскресив дух Портобелло-роуд с помощью коллекции, которая выглядела как тщательно собранная из винтажных сокровищ. Представьте себе викторианские пальто, меховые накидки, макси-платья в стиле ночных рубашек и мешковатые кожаные брюки с низкой посадкой. Это было романтично, ностальгично и, для миллениалов, любящих винтаж, просто неотразимо.

Нет, это не было революционным. Но это было аутентичным — устойчивым, душевным кивком цикличности моды. В индустрии, уставшей от «гринвошинга», это выглядело как настоящее возвращение к корням, а не как символический жест, продиктованный трендом.

Самый смелый момент Dior

Мария Грация Кьюри, которую часто критикуют за чрезмерно коммерческие и повторяющиеся дизайны, совершила триумфальный рестарт в Dior. Вдохновленная романом Вирджинии Вульф «Орландо», коллекция соединила исторические отсылки с современной уравновешенностью. Эдвардианские жабо, дублеты эпохи Возрождения и детали, напоминающие доспехи, балансировали на грани между костюмом и кутюр, но всегда с определенной целью.

Отличительной чертой этой коллекции стало смелое использование Кьюри наследия Dior. От сумки-седла Гальяно до строгих белых рубашек Ферре и даже культового «нового образа» Monsieur Dior — она переосмыслила величайшие хиты дома через призму собственного утонченного видения. Результатом стала драматичная, многослойная и целостная история — пожалуй, ее самая сильная и утонченная коллекция на сегодняшний день.

Вкратце: неделя переломных моментов

Этот сезон в Париже принес не только модные тенденции, но и трансформацию. Некоторые креативные директора оглянулись назад, чтобы двигаться вперед, а другие смело шагнули в новую главу. Между точностью Аккерман, драматизмом Клауснера, интроспекцией Бертона и возрождением Чиури индустрия стала свидетелем как переосмысления, так и подтверждения.

И если эта неделя является показательной, то Парижская неделя моды никогда не была такой живой — и такой неопределенной в лучшем смысле этого слова.