Een met veren versierde hoed en een handtas met franjes bij Valentino, nieuwe lagen suède bij Isabel Marant, een overvloed aan kant en bontvesten bij Zimmermann, en natuurlijk Chloé, waar Chemena Kamali niet schroomt om in de archieven te snuffelen en ruffled jurken van chiffon, leer en kant in onbescheiden hoeveelheden te serveren. Twee decennia eerder waren er de Olsens – een stap vooruit, niet voor iedereen. Gekleed in relaxte silhouetten met een vleugje Marrakesh en rommelmarkt, met Birkin-tassen, grote brillen, teenslippers en bijpassende vintage Cartier-sieraden. Op andere momenten, tijdens gala's, leken ze zo uit de bibliotheek van een heks te zijn gestapt.

Het was alsof ze alle regels over hoe luxe gedragen moest worden, wilden trotseren. Kate Moss was nonchalant, maar meer rauw. Soepel vallende jurken, chiffon, franjes, pailletten, kant en luipaardprint, haar eigen talismannen. Een beetje feest, een beetje luxe, chaos, spiritualiteit en glamour, of een dosis kater. Er zat iets ongrijpbaars aan.

Ik vond het geweldig.

UNBOUND

Het woord bohemien verwees oorspronkelijk naar de Roma, van wie men in Frankrijk dacht dat ze uit Bohemen afkomstig waren. Geleidelijk aan werd het gebruikt om iedereen te beschrijven die buiten de sociale conventies leefde: kunstenaars, denkers, excentriekelingen. Hun stijl werd niet bepaald door luxe, maar door innerlijke vrijheid. Ze stelden hun garderobe samen uit tweedehands kleding, droegen laagjes, borduursels, kleurrijke sjaals en elementen uit de volkskunst. Mode werd een manier om hun houding uit te drukken, niet hun status.

De bohemien-roots zoals we die vandaag de dag kennen, vinden hun oorsprong voornamelijk in de jaren zestig – een tijd waarin Twiggy, Talitha Getty, Barbra Streisand en Marianne Faithfull winkelden bij het legendarische Biba, opgericht door Barbara Hulanicki. Een van de meest iconische kledingwinkels van Londen was een soort cultwinkel – een verwijzing naar eerdere trendsetters, waaronder de decadente Bloomsbury Group uit de jaren twintig en de romantici uit het Victoriaanse tijdperk, die het verleden en de excentrieke romantiek weerspiegelden. Deze groep rond Virginia Woolf en Vanessa Bell leefde in artistieke en persoonlijke vrijheid, buiten de gender normen en conventies. Hun kleding was poëtisch, ontspannen en etnisch. Het ging niet om stijl, maar om een manier van leven – de essentie van boho, zelfs vandaag de dag nog. Een parallelle vertegenwoordiger was de Amerikaanse danseres Isadora Duncan. Zij deelde hun ethos van het afwijzen van traditie, het verbinden van lichaam en geest, het benadrukken van intuïtie, individualiteit en een terugkeer naar natuurlijke ritmes.

De jaren zestig waren echt een revolutionaire tijd in de mode; een nieuwe generatie was op zoek naar een manier om de wereld te zien. Feministen, kunstenaars en ontwerpers vonden alternatieven voor hoe ze zich voor deze wereld moesten kleden. Gaby Aghion richtte Chloé op in 1952 omdat ze “dol was op het idee van couture, maar het concept een beetje achterhaald vond”. In 1964 nam ze de jonge Karl Lagerfeld in dienst. Het bohemianisme dat hij en andere ontwerpers, zoals Yves Saint-Laurent, promootten, draaide uiteindelijk om een idee van vrouwelijkheid dat de formaliteit van de oude wereldorde verwierp.

Deze golf kwam op vrijwel dezelfde manier als het bohemianisme van het begin van de 21e eeuw – als reactie op het sobere minimalisme dat de modewereld destijds in zijn greep hield dankzij merken als Jil Sander, Prada en Helmut Lang. Dezelfde parallel is vandaag de dag te vinden. “Mensen willen zichzelf zijn, leven zoals zij willen leven – hun leven zelf bepalen. Het is misschien niet zo verwonderlijk dat klanten, na verschillende seizoenen van rustige luxe die de mode stevig in zijn greep had en de verstikkende druk van de buitenwereld, verlangen naar het gevoel van vrijheid dat boho chic belichaamt: de beweging van vloeiende silhouetten, de dromerige kwaliteit van delicate stoffen”, zegt April Hennig, president van het Moda Operandi-platform.

VERLOREN IN DE VERTALING

Deze trend is niet puur gebaseerd op nieuwigheid, maar draait om nostalgie en vertrouwdheid. Dat verkoopt ook. Er is genoeg tijd verstreken voor merken om weer met deze esthetiek te spelen. Deze keer heeft bohemianisme een meer volwassen en verfijnde uitstraling, met een verlangen naar nostalgie, maar het is ook onmiskenbaar meer op luxe gericht. De vraag is of de oorspronkelijk subversieve idealen in deze vorm weer aansluiting kunnen vinden bij hun oorspronkelijke geest.

Merken hebben geen andere keuze dan de luxere weg in te slaan. In de loop der jaren is het label boho chic een ietwat leeg concept geworden, ontheiligd door de snelle opkomst van fast fashion-ketens waar je een macramé-vest en verenoorbellen voor een zomerfestival kon kopen en ze vervolgens met een gerust geweten weggooien. De boho-stijl is te commercieel geworden en de mode-industrie is de look beu geworden. Zelfs de eerder genoemde stijladviseurs distantiëren zich van de definitie van boho. “Vind je ‘boho chic’ niet irritant klinken?” vroeg Sienna Miller in een interview met The Guardian. “Ik denk niet dat het een comeback is van boho chic. De term is behoorlijk afgezaagd en reductionistisch geworden in de nasleep van marketing, sociale media en fast fashion”, zegt Chemena Kamali in een interview.

Als deze trend rijp is voor een comeback, moet hij worden aangepast aan de wereld van vandaag. Hedendaagse ontwerpers hebben de trend verder ontwikkeld door er een zelfverzekerde houding en feministische idealen aan toe te voegen, die niet langer op T-shirts hoeven te worden uitgedrukt. Het voelt fris en krachtig aan. Dit gevoel komt nog beter tot uiting in ontwerpen van vrouwen voor vrouwen, waarbij seksualiteit van binnenuit komt en niet in de eerste plaats bedoeld is voor de mannelijke blik. Wanneer kun je je anders in deze boodschap kleden, of beter nog, wanneer kun je er anders naar leven dan deze zomer?