Het tijdperk van extravagante modespectakels lijkt plaats te maken voor een meer verfijnde, minimalistische aanpak – niet omdat ontwerpers hun flair hebben verloren, maar omdat de economische realiteit de sector hervormt. Door stijgende productiekosten en veranderend consumentengedrag herzien modehuizen de manier waarop ze hun collecties presenteren.

Het seizoen herfst/winter 2025 maakte deze verschuiving onmiskenbaar duidelijk: terwijl megamerken als Valentino en Balenciaga nog steeds extravagante shows organiseren die zijn ontworpen voor virale impact op sociale media, trekken anderen – waaronder The Row, Tom Ford en Givenchy – zich terug. Hun presentaties waren dit seizoen beperkt tot intieme bijeenkomsten met slechts 200 tot 300 geselecteerde gasten.

De diplomatie van downsizing

Maar het inkrimpen van de gastenlijst is niet zonder complicaties. Insiders waarschuwen dat het beperken van de toegang tot diplomatieke spanningen kan leiden. Mode-editors en invloedrijke kopers die ooit felbegeerde plaatsen op de eerste rij hadden, kunnen nu aan de zijlijn komen te staan of zelfs helemaal worden uitgesloten.

In een wereld waar elke plaats volgens Launchmetrics tot wel 77.000 dollar aan media-impact kan opleveren, moeten merken een delicate balans vinden tussen zichtbaarheid en exclusiviteit, en tussen traditie en het veranderende medialandschap. Redacteuren, kopers en beroemdheden hebben elk hun eigen waarde – en het kiezen van wie je uitnodigt, is een strategisch spel geworden.

Efficiëntie boven overdaad

Achter deze verschuiving schuilt een harde economische realiteit. De kosten voor het produceren van uitgebreide shows zijn enorm gestegen, waardoor merken hun budgetten moeten heroriënteren naar kernwaarden: design, vakmanschap en creatief talent.

Tegelijkertijd groeit het besef dat buzz op sociale media niet altijd leidt tot significante omzet. Het betalen van Gen Z-influencers om op de eerste rij te verschijnen, levert misschien wel clicks op, maar merken vragen zich steeds vaker af wat het rendement van die investering is. In plaats daarvan is er een hernieuwde focus op een volwassener publiek – een publiek dat tijdloze kwaliteit boven vluchtige trends verkiest. Dit blijkt duidelijk uit de heropleving van supermodellen uit de jaren 90 in campagnes voor merken als Zegna en Burberry, wat duidt op een terugkeer naar traditionele waarden.

De aantrekkingskracht van mysterie

Paradoxaal genoeg is minder vaak meer. The Row, bekend om zijn discretie, heeft de kunst van het anticiperen onder de knie. Door mobiele fotografie tijdens shows te verbieden en de release van zijn lookbooks uit te stellen, creëert het merk een aura van mysterie die de nieuwsgierigheid prikkelt – en vaak meer aandacht trekt dan overbelichte campagnes.

Deze subtiliteit werpt zijn vruchten af. Terwijl sommige merken zwaar investeren in producties met een afnemend rendement, weten andere merken, zoals Bally, met slechts 100 gasten opvallende media-aandacht te genereren. In sommige gevallen overtreffen deze minimalistische producties grotere merken als Armani en Blumarine in termen van zichtbaarheid en culturele impact.

Een nieuw hoofdstuk voor Fashion Week?

Modeshows zullen niet verdwijnen. Van iconische huizen als Chanel en Gucci wordt nog steeds verwacht dat ze theatrale debuten neerzetten die wereldwijd de aandacht trekken. Maar de bredere trend wijst in de richting van een hybride model, dat een kostenbewuste strategie combineert met zorgvuldig samengestelde exclusiviteit.

Nu de luxesector overgaat van agressieve groei naar duurzame verfijning, is de vraag niet alleen of kleiner beter is, maar ook of minder de nieuwe luxe is. In het veranderende landschap van de mode zijn intimiteit, intentionaliteit en authenticiteit misschien wel de ultieme statussymbolen.