Nella serie TV Sex and the City, Carrie Bradshaw non esita a contrattare con un rapinatore che le punta una pistola contro e cerca di rubarle la borsa. “È una Baguette”, dice. Anche se l'uomo finisce per prenderle l'anello, l'orologio e le scarpe di Manolo Blahnik, la scena diventa un punto di svolta per la borsa Fendi. Il modello compatto con tracolla corta, che può essere portato sotto il braccio come una baguette francese, è stato disegnato da Silvia Venturini Fendi nel 1997. Tre anni dopo, però, Carrie Bradshaw lo ha reso un oggetto del desiderio, costringendo i negozi a introdurre liste d'attesa per la borsa all'inizio del millennio. Il resto è storia.

Conoscete le donne a cui sono intitolate le borse iconiche?

UN SECOLO DI FENDI

Anche dopo tutti questi anni, la borsa Baguette è probabilmente la prima cosa che viene in mente alla maggior parte delle persone quando sentono il nome Fendi. La verità, però, è che spesso è l'unica cosa. Com'è possibile, quando la casa di moda italiana, fondata solo quattro anni dopo Gucci, festeggia quest'anno ben 100 anni di successi? Uno dei tanti motivi potrebbe essere che non ci sono mai stati drammi legati al nome Fendi. Nessuna lite tra fratelli per la successione o omicidi su commissione, come nel caso del clan Gucci.

A differenza della casa di moda Prada, dove gli uomini hanno governato con pugno di ferro per i primi vent'anni, mentre le donne non erano benvenute nell'azienda di famiglia (che ironia, vista l'enorme influenza che Miuccia Prada ha oggi), Fendi è stato fin dall'inizio un progetto prevalentemente femminile, dove il matriarcato ha regnato per un secolo. Il marchio è stato fondato nel 1925 da Adele Casagrande ed Edoardo Fendi, inizialmente come negozio specializzato in articoli in pelle e pelliccia, e hanno aperto la loro prima boutique a Roma. I primi articoli che hanno conquistato alla coppia Fendi una ricca clientela italiana sono stati i bagagli e altri articoli in pelle, sui quali hanno applicato il metodo Sellaria, una tecnica di cucitura tradizionale ispirata a secoli di metodi artigianali utilizzati dai maestri sellai. Un'altra caratteristica esclusiva che accompagna il marchio Fendi ancora oggi sono le pellicce realizzate con pellicce insolite.

INCONTRO CON UN GENIO

Ogni famiglia ha “qualcosa”, ma se dovessi scegliere in quale clan della moda italiana vorresti crescere, Fendi sarebbe senza dubbio una scelta piacevole. Nel 1946, tutte e cinque le figlie nate dal matrimonio entrarono a far parte dell'azienda – Paola, Anna, Francesca, Carla e Alda – e ciascuna ricevette una quota pari al 20% dell'azienda. Non solo le donne presero il controllo degli studi Fendi, ma anche i loro figli poterono giocare lì. Oggi Silvia Venturini Fendi, figlia di Anna e creatrice della Baguette, ricorda come, da bambina, usasse una calamita per raccogliere gli spilli caduti sul pavimento. Aveva solo sei anni quando incontrò l'uomo in cui le cinque sorelle Fendi riponevano la loro completa fiducia e che, nel 1965, elevò il marchio a una vera e propria casa di moda: l'allora trentenne Karl Lagerfeld.

In uno dei suoi ricordi, riportato dalla rivista AnOther in occasione del centenario, Silvia descrive come lui la affascinò. A scuola si annoiava perché tutto ciò che le piaceva accadeva a casa. Lagerfeld la scelse persino come modella bambina per la sua prima capsule collection (creò il classico prêt-à-porter per Fendi solo nel 1977): nella foto posa in abiti da equitazione, con giacca e berretto di pelliccia. È stato proprio questo outfit a reincarnarsi nell'ultima sfilata di Fendi. È stato indossato dai due nipoti di Silvia, Tazio e Dardo (anch'essi di sei anni), che hanno aperto la sfilata, simbolicamente e letteralmente, aprendo il cancello all'inizio, che era una replica della porta dell'originale studio romano in Via Borgognona. Sebbene Silvia Venturini Fendi preferisca vivere nel presente, qui ha messo in scena uno dei suoi primi ricordi. “Flashback e Fast Forward”, ha commentato su Instagram sua figlia Delfina Delettrez Fendi, madre dei ragazzi e anche designer a capo della divisione gioielli dell'azienda.

A proposito della “F”, è stato Lagerfeld a modernizzare il logo di Fendi. Nel 1965 ha avuto l'idea di due “F” contrapposte, che sono incarnate in fermagli metallici sulle borse e in un lussuoso monogramma marrone. Il suo genio risiedeva non solo nei dettagli accurati, ma anche nella quantità. Beka Gvishiani, autore del popolare account Instagram Style Not Com, ha descritto durante la sua visita agli archivi Fendi lo scorso anno che la sezione dedicata a Lagerfeld contiene da sola 25.000 bozzetti di moda disegnati a mano. “Ne ha creati 789 per una sola collezione, quella dell'autunno 1987. Ma quanto tempo aveva a disposizione?”, si è meravigliato il noto commentatore di moda. Difficile dirlo, ma il suo rapporto creativo con Fendi è durato ben 54 anni (fino alla morte di Lagerfeld nel 2019), che lui stesso ha descritto come la collaborazione più lunga nella storia della moda. Certo, è stata in qualche modo oscurata dal fatto che Lagerfeld aveva sempre diversi progetti in corso e che era soprattutto il suo lavoro per Chanel ad attirare l'attenzione del pubblico. Ma anche da Fendi è stato spettacolare, ad esempio quando ha organizzato una sfilata sulla Grande Muraglia cinese nel 2007.

KARL, CARLA E LE PELERINE DI PELLICCIA

In un'epoca in cui i designer cambiano alla guida delle case di moda come apostoli su un orologio, sembra incredibile che il legame tra la famiglia Fendi e Karl Lagerfeld sia durato cinque decenni. Parte del motivo risiede nella personalità dell'iconico stilista, che, pur non esitando mai a fare commenti arroganti, era anche noto per la sua lealtà. L'intesa tra lui e le sorelle Fendi è rivelata nella miniserie dello scorso anno Becoming Karl.

In una scena, lo salutano tutti calorosamente durante una riunione di lavoro, come se fosse una riunione di famiglia. Pochi istanti dopo, una delle sorelle, Carla dai capelli corti, assume l'amante di Lagerfeld, Jacques de Bascher, per realizzare la nuova campagna prêt-à-porter, nonostante lui abbia un'esperienza minima. “Non posso rifiutargli molto”, spiega Carla al giovane sorpreso. Lagerfeld (quello vero) l'ha descritta in un'intervista a Harper's Bazaar come “una forza trainante con un vero talento per le pubbliche relazioni”. È stata lei ad assumerlo come freelance, un concetto rivoluzionario per l'epoca. “È stata lei a inventarlo. Era un genio nel suo genere”, ha elogiato Karl.

È stato grazie alla libertà che gli è stata concessa che Lagerfeld è riuscito a trasformare Fendi in un rinomato “parco giochi della creatività”. Ha elevato la pelliccia da noioso simbolo borghese a prodotto di alta moda con un fascino artistico. "Fendi e Lagerfeld hanno abbattuto tutte le barriere del settore. Hanno perfezionato tecniche innovative che i designer utilizzano ancora oggi, tra cui la pelliccia lavorata a maglia, le pieghe sulle gonne di pelliccia, la creazione di pellicce estive ultraleggere e l'intarsio pionieristico, che consente di tagliare e cucire insieme diversi tipi e colori di pelliccia per creare un intricato puzzle. Nel corso degli anni, Lagerfeld ha strappato ribelle le fodere, tinto la pelliccia con tonalità selvagge, rasata, dorata con oro 24 carati, intrecciata in cesti e sepolta sotto strati di gioielli lussuosi, ricami e filati", descrive l'evocativo articolo Fendi's Fairy Tale: Karl Lagerfeld Opens Up About His 50 Years with the Brand, pubblicato da Harper's Bazaar in occasione del 90° anniversario della maison. Lo stesso stilista lo ha riassunto con le parole: “Non facciamo visone ordinario”. Per inciso, anche il suo logo sopra citato, composto da due “F”, aveva un significato: Fun Fur.

I momenti più famosi della carriera di Naomi Campbell

Posso immaginare cosa state pensando in questo momento, ovvero che la pelliccia vera dovrebbe rimanere un relitto del XX secolo. Qual è la posizione di Fendi sulla pelliccia oggi? La verità è che questa casa di moda non l'ha mai abbandonata. Tuttavia, le sfilate autunnali di quest'anno stanno cambiando rotta, come sottolinea la rivista di settore Business of Fashion. "Per molto tempo, l'industria della moda ha letteralmente evitato la pelliccia. Anche l'uso della pelliccia sintetica era rischioso perché non si voleva che la gente pensasse che fosse vera, Dio non voglia“, commenta l'analista di tendenze Mandy Lee. Lei osserva che improvvisamente la pelliccia realistica è ovunque. ”Onestamente non mi sorprenderebbe se più del 50% includesse qualche tipo di pelliccia". La casa di moda Fendi non ha mai abbandonato la sua tradizione, perché si basa su un artigianato di prim'ordine, che intende continuare a sviluppare. Naturalmente, utilizza solo pellicce certificate, presenti anche nella sua ultima collezione. Ad eccezione di un capo più eccentrico in visone, quasi tutta la pelliccia utilizzata era di montone. Ciò significa che sono stati utilizzati “animali che fanno parte della catena alimentare”, come ha risposto la stessa Delfina Delettrez Fendi a una domanda sul suo Instagram.

BAGUETTE IN CENTO MODI

Un altro “parco giochi” in cui Fendi mette in mostra la sua creatività sfrenata è quello delle borse. Queste sono diventate il regno di Silvia, entrata ufficialmente in azienda come terza generazione nel 1992. Oltre all'elegante modello trapezoidale Peekaboo, che è una risposta alla Kelly di Hermès, e al modello arrotondato Fendigraphy con un logo distintivo sul fondo della borsa, la già citata Baguette è diventata un'icona. A differenza di altre borse di lusso, non cerca di giocare sul lusso discreto; al contrario, in questo caso, più è meglio è. I modelli più popolari presentano un monogramma sorprendente, ricami floreali, paillettes viola (a cui Carrie ha cercato di resistere) e una finitura metallica (che Samantha ha desiderato in un altro episodio).

"L'archivio Fendi è un vero paradiso pieno di Baguette: ci sono 875 versioni della borsa raccolte da tutto il mondo. Cercano costantemente di scoprirne e acquisirne di nuove (e una volta ne hanno persino acquistata una falsa per sbaglio. Ma siamo tutti esseri umani)", spiega Beka Gvishiani, descrivendo il fenomeno. Cita anche il progetto Hand In Hand, attraverso il quale Silvia Venturini Fendi collabora con artisti locali di tutto il mondo. “Il risultato? Una Baguette in metallo o legno che ha richiesto 11 mesi di lavoro. Oppure una Peekaboo con migliaia di cristalli che pesa più di quanto hai sollevato oggi in palestra”. Fendi (di proprietà esclusiva del gruppo LVMH dal 2000) è semplicemente una casa di moda in cui la dedizione assoluta alla tradizione incontra il desiderio naturale di innovazione e di espressione di sé. “Un mix di passato e futuro, intelligenza e umorismo, costumi per l'opera Carmen e collaborazione con Skims”, così Gvishiani riassume le sue impressioni sull'archivio, che, per inciso, si trova in un gioiello architettonico bianco degli anni '40, il Palazzo della Civiltà Italiana a Roma.

Dopo la morte di Karl Lagerfeld, la casa di moda ha affrontato una difficile questione di successione, che è stata risolta con successo dallo stilista Kim Jones, che ha assunto la direzione non solo della sezione prêt-à-porter, ma anche dell'alta moda. Tuttavia, questo non si è trasformato in un altro “matrimonio” duraturo. Nell'ottobre dello scorso anno è stato annunciato che Jones avrebbe lasciato la sua posizione creativa e Fendi è così entrata a far parte delle case di moda che operano senza un direttore creativo. L'ultima collezione per l'autunno/inverno 2025/2026, che ha celebrato il centenario del marchio, è stata una rara sorpresa preparata da Silvia Venturini Fendi, che di solito non si cimenta nel design femminile (anche se potrebbe, dato che i suoi modelli sono davvero bellissimi). Al momento della stesura di questo articolo, non si sa chi prenderà il suo posto (si ipotizza che potrebbe essere Pierpaolo Piccioli). Tuttavia, è chiaro che Fendi sta concludendo il suo secolo con dignità. E sarà emozionante vedere cosa ci riserva il futuro.