Cosa indosseremo l'anno prossimo? Potrei dirvelo: ho appena finito di esaminare le collezioni primavera/estate 2025, le mie cartelle digitali sono ordinate e i moodboard sono pieni. Ma onestamente, esiterei a fare affermazioni definitive. Perché nella moda di oggi, le tendenze non si diffondono tanto quanto si disperdono, plasmate non solo dai designer, ma anche dagli algoritmi, dall'estetica e dai momenti che prendono il volo prima ancora di essere previsti.
 

È venerdì sera e mi sto dedicando al mio rituale preferito: rivedere i look delle passerelle, individuare le tendenze, selezionare texture e silhouette. Il brivido non sta nel leggere le previsioni o sfogliare i rapporti sulle tendenze, ma nella scoperta. Lentamente emergono dei pattern: fiori pastello (rivoluzionari, lo so), righe in ogni variante, dal classico bretone al gessato yuppie. Mantelle. Pizzo trasparente sovrapposto a strati leggerissimi. Perle. Cappellini. Stile ballerina e tennisco. Maniche a palloncino, maxi gonne boho e jeans larghi (ancora in voga, con le ginocchia strappate e tutto il resto). Pantaloni skinny? Ancora in attesa dietro le quinte.

Eppure, non posso fare a meno di chiedermi: ha ancora importanza?

Quando le passerelle e la realtà si allontanano

Dopo anni passati a catalogare collezioni, mi chiedo spesso: queste tendenze sono davvero ciò che si indossa per strada? O stiamo semplicemente documentando un universo parallelo della moda? Alcune delle “tendenze” più discusse oggi vanno ben oltre le settimane della moda, ispirate dall'estetica di TikTok, dai momenti della cultura pop o da tendenze culturali inaspettate.

Prendiamo l'estetica mob wife dell'inizio del 2024. O l'effetto a catena del film Challengers di Luca Guadagnino, con Zendaya nella maglietta Loewe con la scritta “I Told Ya”, andata subito esaurita, una dichiarazione che va oltre lo schermo. O il Brat Summer, nato non da una collezione di stilisti, ma dalla copertina verde neon dell'album di Charli XCX. Improvvisamente, un'identità visiva sgargiante è diventata un moodboard di moda. Nessuno l'aveva pianificato. È semplicemente successo.

Gli stilisti: ancora gli originali?

La domanda “Chi detta le tendenze oggi? Gli stilisti o gli influencer?” sembra la versione fashion del dilemma dell'uovo e della gallina. Personalmente, mi schiero dalla parte degli stilisti, nonostante la loro dura battaglia.

Sono loro a portare il peso delle aspettative commerciali, dell'eredità creativa e della reinvenzione costante. Soprattutto quelli che guidano le case di moda storiche, che devono canalizzare la voce del fondatore mentre ne scolpiscono una propria. Il debutto di Alessandro Michele da Valentino è stato criticato perché simile al suo periodo Gucci, finché i critici non si sono ricordati che gli archivi Valentino degli anni '70 erano piuttosto simili.

Ironia della sorte, anche l'estetica alimentata dalla Generazione Z su TikTok è raramente originale. Come sottolinea WGSN, dietro ogni estetica virale c'è una lunga tradizione. Il cottagecore? È gingham, volant e vimini: codici senza tempo, rinominati per l'algoritmo.

Come osserva l'esperta di marketing ceca Pavlína Louženská, la Gen Z non considera le tendenze come un'identità, ma come un costume. Prova stili diversi come personaggi: un giorno #preppygirl, il giorno dopo #witchyautumn. “Sono nella mia era XYZ” è la nuova norma. Le tendenze sono diventate stati d'animo, non obblighi.

Lo styling: il nuovo design

Per i millennial come me, le tendenze sembrano meno una scoperta di sé e più una sfida di styling. Non abbiamo bisogno di una nuova estetica. Abbiamo bisogno di nuovi modi per indossare ciò che già possediamo.

La teoria delle scarpe sbagliate, l'idea della stilista Allison Bornstein di abbinare deliberatamente calzature non coordinate per “ravvivare” un outfit, lo illustra perfettamente. Pensate a pantaloni di velluto marroni, calzini bianchi e ballerine leopardate. Oppure scorrete l'Instagram di Linda Sza, l'influencer di Düsseldorf approvata da Kendall Jenner. Il suo look? Basato su capi fondamentali, collant colorati e ripetizioni. Oggi bordeaux, domani leopardato.

E quelli che una volta consideravamo trucchi di styling “basici” sono ora pronti per le passerelle: i collant leopardati hanno fatto la loro comparsa da Blumarine, Isabel Marant ed Elisabetta Franchi questo autunno. I collant rossi trasparenti hanno seguito nelle collezioni primaverili di Valentino e Versace. È chiaro che stilisti e influencer sono in un dialogo creativo e che i designer stanno ascoltando.

Un archivio di moda a portata di mano

I social media sono diventati un archivio vivente della moda. Le bacheche di Pinterest e i post vintage su Instagram consentono a noi - designer, stilisti, semplici consumatori - di attingere a qualsiasi epoca, istantaneamente. E ciò che un tempo sembrava uno scontro di stili ora coesiste sulle stesse passerelle.

Prendiamo la primavera/estate 2025. Da Chloé, Chemena Kamali evoca la bohème sognante degli anni Settanta. Dall'altra parte della città, Anthony Vaccarello di Saint Laurent è immerso nel power dressing anni Ottanta. Hippy e yuppie, fianco a fianco, pronti a scambiarsi le giacche nella prossima stagione.

L'ultima volta che abbiamo avuto tendenze davvero globali e monolitiche? All'inizio degli anni 2000, e sì, questo include i jeans skinny. Se torneranno, saranno solo uno dei tanti modelli, non l'unica opzione.

Rompere l'algoritmo

Ma solo perché ci viene offerta varietà non significa che siamo liberi. “Siamo guidati dagli algoritmi”, ha ammesso Miuccia Prada nella sua ultima sfilata. Gli algoritmi ci dicono cosa ci piace prima ancora che lo desideriamo.

E Miuccia lo sa bene: Miu Miu è in testa a tutti gli indici Lyst, e l'estetica #preppygirl e #balletcore è nata, o almeno è stata potenziata, dal suo marchio. Ecco perché l'ultima sfilata di Prada con Raf Simons è sembrata una provocazione: quasi 50 look, nessuna ripetizione. Nemmeno le scarpe erano uguali. “Non si può battere l'algoritmo, bisogna romperlo”, ha detto Vanessa Friedman del New York Times.

Il designer scozzese Christopher Kane è d'accordo. “Essere designer significa essere culturali, non trendy”, ha detto al Financial Times. “Preferisco che la gente odi le mie creazioni piuttosto che trovarle derivative”. E forse questa è la posizione più radicale in un mondo governato dall'uniformità: essere intransigenti. Guardare a sinistra quando tutti guardano a destra.

Perché la moda, nella sua forma migliore, non è solo uno specchio. È una risposta. E ogni nuova tendenza è, come dice Louženská, “una svolta di 180 gradi rispetto al mainstream”.