La Settimana della moda di Parigi Autunno/Inverno 2025 si è svolta come un dramma ben scritto, ricco di debutti importanti, addii emozionanti e ritorni inaspettati. È stata una stagione di contrasti, in cui nomi affermati hanno cercato di reinventarsi e nuovi direttori creativi hanno fatto il loro primo inchino.

Una standing ovation per Haider Ackermann

Tutti gli occhi erano puntati su Haider Ackermann, al suo debutto come direttore creativo di Tom Ford dopo l'addio dello stilista in seguito alla vendita del marchio. Ackermann ha offerto una lezione di sobrietà e fascino, catturando l'essenza stessa dell'eredità di Tom Ford: eleganza raffinata e sensualità cool, che riecheggiano l'universo stilizzato di Gattaca.

La sfilata ha reso omaggio al passato di Ford presso Gucci e Yves Saint Laurent, “riportando tutto a casa” attraverso caftani halstoniani, sete fluide e sartoria dal taglio perfetto. La palette prevalentemente monocromatica è stata impreziosita dai tocchi di colore tipici di Ford: blu Bowie, giallo, smeraldo e un cappotto in pelle rossa che ha rubato la scena. La standing ovation di Anna Wintour ha detto tutto: Ackermann non ha imitato Ford, ma lo ha tradotto, seducendo il pubblico con sostanza, non con lo spettacolo.

Il tranquillo rilancio di Sarah Burton da Givenchy

In un colpo di scena poetico, Sarah Burton, un tempo braccio destro di Alexander McQueen, ha preso le redini di Givenchy, la maison che ha dato a McQueen la sua prima grande occasione. Ma il suo debutto è stato più un sussurro che un ruggito. Anziché attingere alla tradizione di Audrey Hepburn, Burton è andata più indietro nel tempo, prendendo come punto di partenza il debutto di Hubert de Givenchy nel 1952.

Linee pulite, silhouette sobrie e una palette dominata dal nero hanno caratterizzato la collezione. Era elegante, sì, ma forse troppo sicura. In un momento in cui il minimalismo viene reinterpretato su tutti i fronti, l'approccio di Burton mancava del tocco necessario per catturare un pubblico più giovane. Anche se i suoi abiti in tulle e i top con logo in rete saranno probabilmente molto apprezzati dai fan del fast fashion, avrà bisogno di più audacia per conquistare davvero la Generazione Z: croissant e nostalgia non bastano.

Julian Klausner: un trionfo teatrale da Dries Van Noten

Una delle vere rivelazioni della settimana è stata Julian Klausner, al suo debutto come direttore creativo di Dries Van Noten dopo il ritiro del fondatore. Collaboratore di lunga data della maison, Klausner ha abbracciato lo spirito teatrale e drammatico che ha caratterizzato la visione di Van Noten, ma con una freschezza e un'audacia giovanile.

Ha evitato la nostalgia d'archivio e ha invece puntato su proporzioni grandiose, texture opulente e abbinamenti di colori audaci. Il risultato? Couture quotidiana con un tocco da passerella. Non si è trattato solo della continuazione di un'eredità, ma di un'evoluzione sicura.

Il revival vintage di Chloé

Chloé ha accompagnato il pubblico in un viaggio nel tempo nell'era boho degli anni '60 e '70, evocando lo spirito di Portobello Road con una collezione che sembrava assemblata con amore da tesori vintage. Pensate a cappotti vittoriani, pellicce di famiglia, maxi abiti simili a camicie da notte e pantaloni di pelle morbidi e a vita bassa. Era romantico, nostalgico e, per i millennial amanti del vintage, irresistibile.

No, non è stato rivoluzionario. Ma è stato autentico: un omaggio sostenibile e sentito alla natura ciclica della moda. In un settore stanco del greenwashing, è sembrato un vero ritorno alle origini piuttosto che un gesto simbolico dettato dalle tendenze.

Il momento più audace di Dior

Maria Grazia Chiuri, spesso criticata per i suoi modelli eccessivamente commerciali e ripetitivi, ha dato vita a un trionfale rilancio di Dior. Ispirata a Orlando di Virginia Woolf, la collezione ha fuso riferimenti storici con un'eleganza moderna. Jabot edoardiani, farsetti rinascimentali e dettagli simili ad armature hanno sfilato in passerella in un mix tra costume e alta moda, ma sempre con uno scopo preciso.

Ciò che ha contraddistinto questa collezione è stata l'integrazione audace del patrimonio Dior da parte di Chiuri. Dalla borsa a sella di Galliano alle camicie bianche dal taglio netto di Ferré e persino all'iconico “New Look” di Monsieur Dior, ha reinterpretato i più grandi successi della maison attraverso la sua lente raffinata. Il risultato è stato un racconto drammatico, stratificato e coerente, probabilmente la sua collezione più forte e sofisticata fino ad oggi.

In sintesi: una settimana di svolte

Questa stagione a Parigi non ha offerto solo moda, ma anche una trasformazione. Alcuni direttori creativi hanno guardato al passato per andare avanti, mentre altri hanno intrapreso con coraggio nuovi capitoli. Tra la precisione di Ackermann, il dramma di Klausner, l'introspezione di Burton e la rinascita di Chiuri, il settore ha assistito sia a una reinvenzione che a una riaffermazione.

E se questa settimana è stata indicativa, la Settimana della Moda di Parigi non è mai stata così viva, o così incerta nel senso migliore del termine.