Que porterons-nous l'année prochaine ? Je pourrais vous le dire, j'ai justement terminé de passer en revue les collections printemps/été 2025, mes dossiers numériques sont bien classés, mes moodboards sont pleins. Mais honnêtement, j'hésiterais à faire des déclarations définitives. Car dans la mode d'aujourd'hui, les tendances ne se propagent pas tant qu'elles ne se dispersent, façonnées non seulement par les créateurs, mais aussi par des algorithmes, l'esthétique et des moments qui prennent leur envol avant même d'avoir été prévus.
 

C'est vendredi soir et je m'adonne à mon rituel préféré : passer en revue les looks des défilés, repérer les tendances, sélectionner les textures et les silhouettes. Le plaisir ne réside pas dans la lecture des prévisions ou dans la consultation des rapports sur les tendances, mais dans la découverte. Peu à peu, des motifs se dessinent : des fleurs pastel (révolutionnaire, je sais), des rayures dans toutes leurs variations, du classique breton au rayé yuppie. Des capes. De la dentelle transparente superposée à des couches légères. Des perles. Des casquettes. Le style ballet et tennis. Des manches ballon, des jupes longues bohèmes et des jeans baggy (toujours aussi populaires, même déchirés aux genoux). Les pantalons skinny ? Ils attendent toujours leur heure.

Et pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander : est-ce que cela a encore de l'importance ?

Quand les podiums et la réalité divergent

Après avoir catalogué des collections pendant des années, je me demande souvent : ces tendances sont-elles vraiment celles que l'on voit dans la rue ? Ou sommes-nous simplement en train de chroniquer un univers parallèle de la mode ? Certaines des « tendances » les plus commentées émergent désormais bien au-delà des Fashion Weeks, inspirées par l'esthétique TikTok, des moments pop culture ou des courants culturels inattendus.

Prenez l'esthétique « mob wife » du début de l'année 2024. Ou l'effet d'entraînement du film Challengers de Luca Guadagnino, avec Zendaya dans son t-shirt Loewe « I Told Ya », qui s'est vendu en un clin d'œil et a fait sensation au-delà de l'écran. Ou encore le Brat Summer, né non pas d'une collection de créateurs, mais de la pochette néon verte de l'album de Charli XCX. Du jour au lendemain, une identité visuelle criarde est devenue une source d'inspiration pour la mode. Personne ne l'avait prévu. C'est juste arrivé.

Les créateurs : toujours les originaux ?

La question « Qui définit les tendances aujourd'hui ? Les créateurs ou les influenceurs ? » ressemble à la version mode du débat sur l'œuf et la poule. Personnellement, je penche pour les créateurs, malgré leur combat difficile.

Ils portent le poids des attentes commerciales, d'un héritage créatif et d'une réinvention constante. C'est particulièrement vrai pour ceux qui dirigent des maisons historiques, qui doivent à la fois canaliser la voix du fondateur et se forger leur propre identité. Les débuts d'Alessandro Michele chez Valentino ont été critiqués pour leur ressemblance avec son travail chez Gucci, jusqu'à ce que les critiques se souviennent que les archives Valentino des années 1970 étaient assez similaires.

Ironiquement, même l'esthétique de la génération Z sur TikTok est rarement originale. Comme le souligne WGSN, derrière chaque esthétique virale se cache une longue lignée. Le cottagecore ? C'est du vichy, des volants et de l'osier, des codes intemporels rebaptisés pour l'algorithme.

Comme le note Pavlína Louženská, experte en marketing tchèque, la génération Z ne considère pas les tendances comme une identité, mais comme un déguisement. Elle essaie différents styles comme des personnages : un jour #preppygirl, le lendemain #witchyautumn. « Je suis dans ma période XYZ » est la nouvelle norme. Les tendances sont devenues des humeurs, et non plus des obligations.

Le stylisme : le nouveau design

Pour les milléniaux comme moi, les tendances sont moins une quête de soi qu'un défi stylistique. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle esthétique. Nous avons besoin de nouvelles façons de porter ce que nous possédons déjà.

La théorie des mauvaises chaussures, idée de la styliste Allison Bornstein qui consiste à assortir délibérément des chaussures dépareillées pour « pimenter » une tenue, illustre parfaitement ce phénomène. Pensez à un pantalon en velours côtelé marron, des chaussettes blanches et des ballerines léopard. Ou parcourez le compte Instagram de Linda Sza, l'influenceuse de Düsseldorf approuvée par Kendall Jenner. Son look ? Des pièces basiques, des collants colorés et la répétition. Burgundy aujourd'hui, léopard demain.

Et ce que nous considérions autrefois comme des astuces de style « basiques » sont désormais prêts à défiler sur les podiums : les collants léopard ont fait leur apparition chez Blumarine, Isabel Marant et Elisabetta Franchi cet automne. Les collants rouges ont suivi dans les collections printemps de Valentino et Versace. Il est clair que les stylistes et les influenceurs sont engagés dans un dialogue créatif — et que les créateurs sont à l'écoute.

Une archive de la mode à portée de main

Les réseaux sociaux sont devenus une archive vivante de la mode. Les tableaux Pinterest et les publications Instagram vintage nous permettent, à nous, créateurs, stylistes et simples amateurs, d'accéder instantanément à n'importe quelle époque. Et ce qui semblait autrefois être des styles incompatibles coexistent désormais sur les mêmes podiums.

Prenons l'exemple du printemps/été 2025. Chez Chloé, Chemena Kamali s'inspire du bohème rêveur des années 70. De l'autre côté de la ville, Anthony Vaccarello, chez Saint Laurent, s'inspire du power dressing des années 80. Hippies et yuppies se côtoient et échangeront probablement leurs blazers la saison prochaine.

La dernière fois que nous avons connu des tendances mondiales et monolithiques ? Au début des années 2000, et oui, cela inclut les jeans skinny. S'ils reviennent, ils feront partie d'une multitude de silhouettes, et ne seront pas la seule option.

Briser l'algorithme

Mais ce n'est pas parce qu'on nous offre de la variété que nous sommes libres. « Nous sommes guidés par des algorithmes », a admis Miuccia Prada lors de son dernier défilé. Les algorithmes nous disent ce que nous devons aimer avant même que nous le voulions.

Et Miuccia est bien placée pour le savoir : Miu Miu est en tête de tous les classements Lyst, et des esthétiques telles que #preppygirl et #balletcore ont vu le jour, ou du moins ont été boostées, grâce à sa marque. C'est pourquoi le dernier défilé Prada de Miuccia et Raf Simons a semblé provocateur : près de 50 looks, aucune répétition. Pas même les mêmes chaussures. « On ne peut pas battre l'algorithme, il faut le briser », a déclaré Vanessa Friedman du New York Times.

Le créateur écossais Christopher Kane est du même avis. « Être créateur, c'est être culturel, pas tendance », a-t-il déclaré au Financial Times. « Je préfère que les gens détestent mes créations plutôt que de les trouver dérivées. » Et c'est peut-être là la position la plus radicale dans un monde régi par l'uniformité : ne faire aucun compromis. Regarder à gauche quand tout le monde regarde à droite.

Car la mode, dans ce qu'elle a de meilleur, n'est pas seulement un miroir. C'est une réponse. Et chaque nouvelle tendance est, comme le dit Louženská, « un virage à 180 degrés par rapport au courant dominant ».