La Semaine de la mode à Paris Automne/Hiver 2025 s'est déroulée comme un drame bien écrit, ponctué de débuts très attendus, d'adieux émouvants et de retours inattendus. Ce fut une saison contrastée, où des noms établis ont cherché à se réinventer et où de nouveaux directeurs artistiques ont fait leurs premiers pas.

Une ovation debout pour Haider Ackermann

Tous les regards étaient tournés vers Haider Ackermann, qui faisait ses débuts en tant que directeur artistique de Tom Ford après le départ du créateur suite à la vente de la marque. Ackermann a livré une leçon de maîtrise et de séduction, capturant l'essence même de l'héritage de Tom Ford : une élégance raffinée et une sensualité cool, faisant écho à l'univers stylisé de Gattaca.

Le défilé rendait hommage au passé de Ford chez Gucci et Yves Saint Laurent, « ramenant tout à la maison » à travers des caftans halstonien, des soies fluides et des coupes impeccables. Une palette principalement monochrome était rehaussée par les touches de couleur caractéristiques de Ford : bleu Bowie, jaune, émeraude et un manteau en cuir rouge qui a volé la vedette. La standing ovation d'Anna Wintour en disait long : Ackermann n'a pas imité Ford, il l'a traduit, séduisant le public avec substance, et non avec spectacle.

Le retour discret de Sarah Burton chez Givenchy

Dans un revirement poétique du destin, Sarah Burton, autrefois bras droit d'Alexander McQueen, a pris les rênes de Givenchy, la maison qui a révélé McQueen. Mais ses débuts ont été plus discrets que fracassants. Plutôt que de puiser dans l'héritage d'Audrey Hepburn, Burton est remontée plus loin dans le temps, en s'inspirant des débuts d'Hubert de Givenchy en 1952.

Des lignes épurées, des silhouettes sobres et une palette dominée par le noir ont défini la collection. Elle était élégante, certes, mais sans doute trop sage. À une époque où le minimalisme est réinterprété dans tous les domaines, l'approche de Burton manquait du mordant nécessaire pour séduire un public plus jeune. Si ses robes en tulle et ses tops en maille logo ont toutes les chances de devenir des imitations fast-fashion, elle devra se montrer plus audacieuse pour vraiment conquérir la génération Z : les croissants et la nostalgie ne suffisent pas.

Julian Klausner : un triomphe théâtral chez Dries Van Noten

L'une des véritables révélations de la semaine est venue de Julian Klausner, qui a fait ses débuts en tant que directeur artistique chez Dries Van Noten après le départ à la retraite du fondateur. Collaborateur de longue date de la maison, Klausner a embrassé l'esprit théâtral et dramatique qui définit la vision de Van Noten, mais avec une audace fraîche et jeune.

Il a évité la nostalgie des archives et s'est plutôt tourné vers des proportions grandioses, des textures opulentes et des associations de couleurs audacieuses. Le résultat ? Une couture quotidienne avec une touche théâtrale. Il ne s'agit pas simplement de la continuation d'un héritage, mais d'une évolution pleine d'assurance.

Le renouveau vintage de Chloé

Chloé a emmené le public dans un voyage dans le temps, à l'époque bohème des années 60 et 70, évoquant l'esprit de Portobello Road avec une collection qui semblait avoir été assemblée avec amour à partir de trésors vintage. Imaginez des manteaux victoriens, des fourrures anciennes, des robes longues façon chemise de nuit et des pantalons en cuir amples et taille basse. C'était romantique, nostalgique et, pour les milléniaux amateurs de vintage, irrésistible.

Non, ce n'était pas révolutionnaire. Mais c'était authentique, un clin d'œil durable et émouvant à la nature cyclique de la mode. Dans un secteur lassé du greenwashing, cela ressemblait davantage à un véritable retour aux sources qu'à un geste symbolique dicté par les tendances.

Le moment le plus audacieux de Dior

Maria Grazia Chiuri, souvent critiquée pour ses créations trop commerciales et répétitives, a réussi un retour en force chez Dior. Inspirée par Orlando de Virginia Woolf, la collection mêlait références historiques et élégance moderne. Jabots édouardiens, pourpoints Renaissance et détails rappelant des armures oscillaient entre costume et couture, mais toujours avec un but précis.

Ce qui a distingué cette collection, c'est l'intégration audacieuse de l'héritage Dior par Chiuri. Du sac banane de Galliano aux chemises blanches impeccables de Ferré, en passant par le « New Look » emblématique de Monsieur Dior, elle a réinterprété les plus grands succès de la maison à travers son propre prisme raffiné. Le résultat : un récit dramatique, complexe et cohérent, sans doute sa collection la plus forte et la plus sophistiquée à ce jour.

En résumé : une semaine de tournants

Cette saison à Paris n'a pas seulement été placée sous le signe de la mode, mais aussi de la transformation. Certains directeurs artistiques ont regardé vers le passé pour aller de l'avant, tandis que d'autres se sont lancés avec audace dans de nouveaux chapitres. Entre la précision d'Ackermann, le drame de Klausner, l'introspection de Burton et le renouveau de Chiuri, l'industrie a été témoin à la fois d'une réinvention et d'une réaffirmation.

Et si cette semaine est révélatrice, la Fashion Week de Paris n'a jamais semblé aussi vivante, ni aussi incertaine, dans le meilleur sens du terme.