¿Qué llevaremos puesto el año que viene? Podría decírselo: acabo de revisar las colecciones primavera/verano 2025, tengo mis carpetas digitales perfectamente ordenadas y mis moodboards llenos. Pero, sinceramente, dudaría en hacer afirmaciones definitivas. Porque en la moda actual, las tendencias no se difunden tanto como se dispersan, y no solo están determinadas por los diseñadores, sino también por algoritmos, la estética y momentos que surgen antes de que se puedan predecir.

Es viernes por la noche y me estoy entregando a mi ritual favorito: revisar los looks de las pasarelas, detectar tendencias, seleccionar texturas y siluetas. Lo emocionante no es leer las previsiones ni hojear los informes de tendencias, sino el descubrimiento. Poco a poco, van surgiendo patrones: estampados florales en tonos pastel (revolucionarios, lo sé), rayas en todas sus variantes, desde las clásicas bretonas hasta las yuppies a rayas diplomáticas. Capas. Encaje transparente en capas con una ligereza que lo hace casi invisible. Perlas. Gorras. Estilo ballet y tenis. Mangas abullonadas, faldas maxi boho y vaqueros holgados (que siguen pisando fuerte, con rotos en las rodillas y todo). ¿Pantalones pitillo? Todavía están esperando su momento.

Y, sin embargo, no puedo evitar preguntarme: ¿sigue importando?

Cuando las pasarelas y la realidad se separan

Después de años catalogando colecciones, a menudo me pregunto: ¿estas tendencias son realmente lo que se lleva en la calle? ¿O simplemente estamos haciendo una crónica de un universo paralelo de la moda? Algunas de las «tendencias» más comentadas ahora surgen mucho más allá de las semanas de la moda, impulsadas por la estética de TikTok, momentos de la cultura pop o corrientes culturales inesperadas.

Tomemos como ejemplo la estética «mob wife» de principios de 2024. O el efecto dominó de Challengers, de Luca Guadagnino, con Zendaya luciendo la camiseta «I Told Ya» de Loewe, que se agotó al instante y se convirtió en una declaración más allá de la pantalla. O el Brat Summer, que no surgió de ninguna colección de diseñadores, sino de la portada en verde neón del álbum de Charli XCX. De repente, una identidad visual llamativa se convirtió en un moodboard de moda. Nadie lo planeó. Simplemente sucedió.

Diseñadores: ¿siguen siendo los originales?

La pregunta —¿Quién marca las tendencias hoy en día? ¿Los diseñadores o los influencers?— parece la versión del mundo de la moda del dilema del huevo y la gallina. Personalmente, me inclino por los diseñadores, a pesar de su ardua batalla.

Ellos cargan con el peso de las expectativas comerciales, el legado creativo y la reinvención constante. Especialmente aquellos que dirigen casas tradicionales, que deben canalizar la voz del fundador mientras lavan la suya propia. El debut de Alessandro Michele en Valentino fue criticado por parecerse a su época en Gucci, hasta que los críticos recordaron que los archivos de Valentino de la década de 1970 eran bastante similares.

Irónicamente, incluso la estética impulsada por la generación Z en TikTok rara vez es original. Como señala WGSN, detrás de cada estética viral hay un largo linaje. ¿Cottagecore? Es guinga, volantes y mimbre, códigos atemporales renombrados para el algoritmo.

Como señala la experta en marketing checa Pavlína Louženská, la Gen Z no trata las tendencias como una identidad, sino como un disfraz. Prueban estilos como si fueran personajes: un día #preppygirl, al siguiente #witchyautumn. «Estoy en mi era XYZ» es la nueva norma. Las tendencias se han convertido en estados de ánimo, no en mandatos.

El estilismo: el nuevo diseño

Para los millennials como yo, las tendencias no son tanto un descubrimiento personal como un reto de estilismo. No necesitamos una nueva estética. Necesitamos nuevas formas de llevar lo que ya tenemos.

La teoría del zapato equivocado, idea de la estilista Allison Bornstein de combinar deliberadamente calzado que no pega para «animar» un conjunto, lo ilustra a la perfección. Piensa en pantalones de pana marrones, calcetines blancos y bailarinas de leopardo. O echa un vistazo al Instagram de Linda Sza, la influencer de Düsseldorf que cuenta con el visto bueno de Kendall Jenner. ¿Su look? Basado en prendas básicas, medias de colores y repetición. Hoy burdeos, mañana leopardo.

Y lo que antes considerábamos trucos de estilismo «básicos» ahora están listos para la pasarela: las medias de leopardo aparecieron en Blumarine, Isabel Marant y Elisabetta Franchi este otoño. Las medias rojas les siguieron en las colecciones de primavera de Valentino y Versace. Está claro que los estilistas y los influencers mantienen un diálogo creativo, y los diseñadores están escuchando.

Un archivo de moda al alcance de la mano

Las redes sociales se han convertido en un archivo vivo de la moda. Los tableros de Pinterest y las publicaciones vintage de Instagram nos permiten a todos —diseñadores, estilistas, usuarios habituales— acceder a cualquier época al instante. Y lo que antes parecían estilos contradictorios ahora coexisten en las mismas pasarelas.

Tomemos como ejemplo la primavera/verano 2025. En Chloé, Chemena Kamali canaliza la bohemia onírica de los setenta. Al otro lado de la ciudad, Anthony Vaccarello, de Saint Laurent, se sumerge en el power dressing de los años ochenta. Hippies y yuppies, uno al lado del otro, y probablemente intercambiando blazers la próxima temporada.

¿Cuándo fue la última vez que tuvimos tendencias verdaderamente globales y monolíticas? A principios de la década de 2000, y sí, eso incluye los vaqueros pitillo. Si vuelven, serán una de las muchas siluetas, no la única opción.

Rompiendo el algoritmo

Pero que se nos ofrezca variedad no significa que seamos libres. «Nos mueven los algoritmos», admitió Miuccia Prada en su último desfile. Los algoritmos nos dicen qué nos gusta antes incluso de que lo queramos.

Y Miuccia lo sabe bien: Miu Miu lidera todos los índices de Lyst, y estéticas como #preppygirl y #balletcore nacieron, o al menos se impulsaron, gracias a su marca. Por eso, el último desfile de Prada, diseñado por ella y Raf Simons, pareció una provocación: casi 50 looks, sin repeticiones. Ni siquiera los mismos zapatos. «No se puede vencer al algoritmo, hay que romperlo», afirmó Vanessa Friedman, del New York Times.

El diseñador escocés Christopher Kane está de acuerdo. «Ser diseñador es ser cultural, no estar a la moda», declaró al Financial Times. «Prefiero que la gente odie mis diseños a que los consideren derivados». Y quizá esa sea la postura más radical en un mundo dominado por la uniformidad: no transigir. Mirar a la izquierda cuando todos miran a la derecha.

Porque la moda, en su máxima expresión, no es solo un espejo. Es una respuesta. Y cada nueva tendencia es, como dice Louženská, «un giro de 180 grados contra la corriente dominante».