La Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2025 se desarrolló como un drama bien escrito, lleno de debuts de alto riesgo, despedidas emotivas y regresos inesperados. Fue una temporada de contrastes, en la que nombres consagrados buscaron reinventarse y nuevos directores creativos hicieron su primera aparición.

Ovación para Haider Ackermann

Todas las miradas se centraron en Haider Ackermann, que debutaba como director creativo de Tom Ford tras la marcha del diseñador tras la venta de la marca. Ackermann ofreció una lección magistral de moderación y seducción, captando la esencia misma del legado de Tom Ford: elegancia refinada y sensualidad cool, que evocaban el estilizado universo de Gattaca.

El desfile rindió homenaje al pasado de Ford en Gucci e Yves Saint Laurent, «trae todo de vuelta a casa» a través de caftanes halstonianos, sedas fluidas y sastrería de corte impecable. La paleta predominantemente monocromática se vio realzada por los característicos toques de color de Ford: azul Bowie, amarillo, esmeralda y un abrigo de cuero rojo que acaparó todas las miradas. La ovación de Anna Wintour lo dijo todo: Ackermann no imitó a Ford, sino que lo tradujo, seduciendo al público con sustancia, no con espectáculo.

El reinicio discreto de Sarah Burton en Givenchy

En un giro poético del destino, Sarah Burton, que en su día fue la mano derecha de Alexander McQueen, tomó las riendas de Givenchy, la casa que le dio su primera oportunidad a McQueen. Pero su debut fue más un susurro que un rugido. En lugar de recurrir a la leyenda de Audrey Hepburn, Burton se remontó más atrás, utilizando el debut de Hubert de Givenchy en 1952 como punto de partida.

Las líneas limpias, las siluetas sobrias y una paleta dominada por el negro definieron la colección. Era elegante, sí, pero posiblemente demasiado segura. En una época en la que el minimalismo se reinterpreta en todos los ámbitos, el enfoque de Burton carecía del toque necesario para captar a un público más joven. Aunque es probable que sus vestidos de tul y sus tops de malla con el logotipo se conviertan en los favoritos de la moda rápida, necesitará más atrevimiento para conquistar realmente a la generación Z: los croissants y la nostalgia no son suficientes.

Julian Klausner: un triunfo teatral en Dries Van Noten

Una de las verdaderas revelaciones de la semana vino de la mano de Julian Klausner, que debutó como director creativo de Dries Van Noten tras la jubilación del fundador. Colaborador de la casa desde hace mucho tiempo, Klausner abrazó el espíritu teatral y dramático que definía la visión de Van Noten, pero con una audacia fresca y juvenil.

Dejó de lado la nostalgia por lo antiguo y se decantó por las grandes proporciones, las texturas opulentas y las combinaciones de colores atrevidas. ¿El resultado? Alta costura para el día a día con un toque teatral. No se trataba solo de continuar con un legado, sino de una evolución llena de confianza.

El renacimiento vintage de Chloé

Chloé llevó al público a un viaje en el tiempo a la era bohemia de los años 60 y 70, evocando el espíritu de Portobello Road con una colección que parecía haber sido cuidadosamente reunida a partir de tesoros vintage. Piensa en abrigos victorianos, pieles heredadas, vestidos maxi tipo camisones y pantalones de cuero holgados y de talle bajo. Era romántico, nostálgico y, para los amantes del vintage millennials, irresistible.

No, no fue revolucionario. Pero fue auténtico, un guiño sostenible y conmovedor a la naturaleza cíclica de la moda. En una industria cansada del greenwashing, esto se percibió como un auténtico retorno a las raíces, en lugar de un gesto simbólico impulsado por las tendencias.

El momento más atrevido de Dior

Maria Grazia Chiuri, a menudo criticada por sus diseños excesivamente comerciales y repetitivos, logró un reinicio triunfal en Dior. Inspirada en Orlando, de Virginia Woolf, la colección fusionó referencias históricas con un aplomo moderno. Los jabots eduardianos, los jubones renacentistas y los detalles similares a armaduras se movían entre el disfraz y la alta costura, pero siempre con un propósito.

Lo que distinguió a esta colección fue la audaz integración del legado de Dior por parte de Chiuri. Desde el bolso tipo riñonera de Galliano hasta las camisas blancas de corte impecable de Ferré, pasando por el icónico «New Look» de Monsieur Dior, Chiuri reinterpretó los grandes éxitos de la casa a través de su propio y refinado prisma. El resultado fue una narrativa dramática, llena de matices y coherente, posiblemente su colección más sólida y sofisticada hasta la fecha.

En resumen: una semana de puntos de inflexión

Esta temporada en París no solo trajo moda, sino también transformación. Algunos directores creativos miraron hacia atrás para avanzar, mientras que otros dieron un paso valiente hacia nuevos capítulos. Entre la precisión de Ackermann, el dramatismo de Klausner, la introspección de Burton y el renacimiento de Chiuri, la industria fue testigo tanto de la reinvención como de la reafirmación.

Y si esta semana ha servido de indicio, la Semana de la Moda de París nunca ha estado tan viva, ni tan incierta, en el mejor sentido posible.