Ein mit Federn verzierter Hut und eine Handtasche mit Fransen bei Valentino, neue Lagen aus Wildleder bei Isabel Marant, eine Flut von Spitze und Pelzwesten bei Zimmermann und natürlich Chloé, wo Chemena Kamali sich nicht scheut, in den Archiven zu stöbern und Rüschenkleider aus Chiffon, Leder und Spitze in unbescheidenen Dosen zu servieren. Zwei Jahrzehnte zuvor gab es die Olsens – einen Schritt voraus, nicht für jedermann. Gekleidet in lockeren Silhouetten mit einem Hauch von Marrakesch und Flohmarkt, dazu Birkin-Taschen, große Brillen, Flip-Flops und passender Vintage-Schmuck von Cartier. Zu anderen Zeiten, bei Galas, sahen sie aus, als wären sie aus der Bibliothek einer Hexe getreten.

Es war, als wollten sie sich über alle Regeln hinwegsetzen, wie Luxus getragen werden sollte. Kate Moss war nonchalant, aber eher roh. Fließende Kleider, Chiffon, Fransen, Pailletten, Spitze und Leopardenmuster, ihre eigenen Talismane. Ein bisschen Party, ein bisschen Luxus, Chaos, Spiritualität und Glamour oder eine Dosis Kater. Es hatte etwas Unfassbares.

Ich fand es toll.

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Das Wort „Bohemian” bezog sich ursprünglich auf die Roma, von denen man in Frankreich glaubte, dass sie aus Böhmen stammten. Allmählich wurde es verwendet, um alle zu beschreiben, die außerhalb der gesellschaftlichen Konventionen lebten – Künstler, Denker, Exzentriker. Ihr Stil wurde nicht von Luxus bestimmt, sondern von innerer Freiheit. Sie stellten ihre Garderobe aus Secondhand-Kleidung zusammen, trugen mehrere Schichten, Stickereien, bunte Schals und Elemente der Volkskunst – Mode wurde zu einer Möglichkeit, Haltung statt Status auszudrücken.

Die Wurzeln des Bohemian-Stils, wie wir ihn heute kennen, liegen hauptsächlich in den 1960er Jahren – einer Zeit, in der Twiggy, Talitha Getty, Barbra Streisand und Marianne Faithfull in dem legendären Geschäft Biba einkauften, das von Barbara Hulanicki gegründet worden war. Eines der kultigsten Bekleidungsgeschäfte Londons war so etwas wie eine Kultstätte – eine Referenz an frühere Trendsetter, darunter die dekadente Bloomsbury Group der 1920er Jahre und die Romantiker der viktorianischen Ära, die an die Vergangenheit und den exzentrischen Romantizismus anknüpften. Diese Gruppe um Virginia Woolf und Vanessa Bell lebte in künstlerischer und persönlicher Freiheit, außerhalb von Geschlechternormen und Konventionen. Ihre Kleidung war poetisch, entspannt, ethnisch. Es ging nicht um Stil, sondern um eine Lebensweise – die Essenz des Boho-Stils auch heute noch. Eine parallele Vertreterin war die amerikanische Tänzerin Isadora Duncan. Sie teilte ihre Ethik, Traditionen abzulehnen, Körper und Geist zu verbinden, Intuition, Individualität und eine Rückkehr zu natürlichen Rhythmen zu betonen.

Die 1960er Jahre waren eine wahrhaft revolutionäre Zeit in der Mode; eine neue Generation suchte nach einer Möglichkeit, die Welt zu sehen. Feministinnen, Künstlerinnen und Designerinnen fanden Alternativen, wie man sich für diese Welt kleiden konnte. Gaby Aghion gründete Chloé 1952, weil sie „die Idee der Couture liebte, das Konzept aber etwas veraltet fand”. 1964 stellte sie den jungen Karl Lagerfeld ein. Der Bohemianismus, den er und andere Designer wie Yves Saint-Laurent propagierten, drehte sich letztlich um eine Idee von Weiblichkeit, die die Formalität der alten Weltordnung ablehnte.

Diese Welle kam ähnlich wie der Bohemianismus des frühen 21. Jahrhunderts – als Reaktion auf den strengen Minimalismus, der dank Marken wie Jil Sander, Prada und Helmut Lang die Modewelt zu dieser Zeit erobert hatte. Die gleiche Parallele lässt sich auch heute finden. „Die Menschen wollen sie selbst sein, so leben, wie sie leben – ihr Leben selbst bestimmen. Vielleicht ist es nicht allzu überraschend, dass Kunden nach mehreren Saisons, in denen ruhiger Luxus die Mode fest im Griff hatte und der Druck der Außenwelt erdrückend war, sich nach dem Gefühl der Freiheit sehnen, das der Boho-Chic verkörpert: die Bewegung fließender Silhouetten, die traumhafte Qualität zarter Stoffe“, sagt April Hennig, Präsidentin der Plattform Moda Operandi.

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Dieser Trend basiert nicht nur auf Neuheit, sondern auch auf Nostalgie und Vertrautheit. Auch das verkauft sich gut. Es ist genug Zeit vergangen, damit Marken wieder mit dieser Ästhetik spielen können. Diesmal wirkt der Bohemian-Stil reifer und raffinierter, mit einem Wunsch nach Nostalgie, aber er ist auch unbestreitbar luxusorientierter. Die Frage ist, ob die ursprünglich subversiven Ideale in dieser Form wieder mit ihrem Geist in Verbindung gebracht werden können.

Marken haben keine andere Wahl, als den luxuriöseren Weg einzuschlagen. Im Laufe der Jahre ist das Label „Boho Chic” zu einem etwas leeren Konzept geworden, entweiht durch den rasanten Aufstieg von Fast-Fashion-Ketten, in denen man eine Makramee-Weste und Federohrringe für ein Sommerfestival kaufen und dann mit gutem Gewissen wegwerfen konnte. Der Boho-Stil ist zu kommerziell geworden, und die Modebranche hat genug davon. Selbst die oben genannten Stilbotschafter distanzieren sich von der Definition von Boho. „Finden Sie nicht auch, dass ‚Boho-Chic‘ nervig klingt?“, fragte Sienna Miller in einem Interview mit The Guardian. „Ich glaube nicht, dass es ein Comeback des Boho-Chic gibt. Der Begriff ist durch Marketing, soziale Medien und Fast Fashion ziemlich abgenutzt und reduktiv geworden“, sagt Chemena Kamali in einem Interview.

Wenn dieser Trend reif für ein Comeback ist, muss er an die heutige Welt angepasst werden. Zeitgenössische Designer haben ihn weiterentwickelt, indem sie ihm eine selbstbewusste Haltung und feministische Ideale verliehen haben, die nicht mehr auf T-Shirts ausgesprochen werden müssen. Er wirkt frisch und stärkend. Dieses Gefühl kommt umso besser zum Ausdruck, wenn es sich um ein Design von Frauen für Frauen handelt, bei dem Sexualität von innen kommt und nicht in erster Linie für den männlichen Blick bestimmt ist. Wann sonst sollte man sich mit dieser Botschaft kleiden oder, besser noch, wann sonst sollte man sie leben als in diesem Sommer?