Das Modehaus Fendi feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Wie verlief die Reise dieses italienischen Familienclans, der von Frauen regiert wird? Welches Vermächtnis hat er der Modewelt hinterlassen, und wie sieht die Zukunft aus? Lesen Sie die spannende Geschichte, die auf Schwesternschaft, generationsübergreifenden Bindungen und vollkommenem kreativem Vertrauen basiert.
In der Fernsehserie „Sex and the City“ zögert Carrie Bradshaw nicht, mit einem Räuber zu verhandeln, der eine Waffe auf sie richtet und versucht, ihre Handtasche zu stehlen. „Es ist eine Baguette“, sagt sie. Obwohl der Mann ihr schließlich ihren Ring, ihre Uhr und ihre Manolo Blahnik-Schuhe wegnimmt, wurde diese Szene zu einem Wendepunkt für die Fendi-Handtasche. Das kompakte Modell mit kurzem Riemen, das wie ein französisches Baguette unter dem Arm getragen werden kann, wurde 1997 von Silvia Venturini Fendi entworfen. Drei Jahre später machte Carrie Bradshaw es jedoch zu einem begehrten Objekt, sodass die Geschäfte zur Jahrtausendwende Wartelisten für die Handtasche einführen mussten. Der Rest ist Geschichte.
Kennen Sie die Frauen, nach denen ikonische Handtaschen benannt sind?
EIN JAHRHUNDERT FENDI
Auch nach all den Jahren ist die Baguette-Handtasche wahrscheinlich das Erste, was den meisten Menschen in den Sinn kommt, wenn sie den Namen Fendi hören. Die Wahrheit ist jedoch, dass es oft das Einzige ist. Wie ist das möglich, wenn das italienische Modehaus, das nur vier Jahre nach Gucci gegründet wurde, in diesem Jahr unglaubliche 100 Jahre Erfolg feiert? Einer der vielen Gründe könnte sein, dass es um den Namen Fendi nie irgendwelche Dramen gegeben hat. Keine Geschwisterstreitereien um die Nachfolge oder Auftragsmorde, wie im Fall des Gucci-Clans.
Im Gegensatz zum Modehaus Prada, wo Männer in den ersten zwanzig Jahren mit eiserner Faust regierten, während Frauen im Familienunternehmen nicht willkommen waren (wie ironisch, wenn man bedenkt, wie einflussreich Miuccia Prada heute ist), war Fendi von Anfang an in erster Linie ein Frauenprojekt, in dem ein Jahrhundert lang das Matriarchat herrschte. Die Marke wurde 1925 von Adele Casagrande und Edoardo Fendi gegründet, zunächst als Fachgeschäft für Leder- und Pelzwaren, und sie eröffneten ihre erste Boutique in Rom. Die ersten Artikel, mit denen das Ehepaar Fendi eine wohlhabende italienische Kundschaft gewann, waren Reisegepäck und andere Lederwaren, bei denen sie die Sellaria-Methode anwendeten – eine traditionelle Nähtechnik, die von jahrhundertealten handwerklichen Methoden der Sattlermeister inspiriert war. Ein weiteres exklusives Merkmal, das die Marke Fendi bis heute begleitet, sind Pelzmäntel aus ungewöhnlichen Pelzen.
BEGEGNUNG MIT EINEM GENIE
Jede Familie hat „etwas“, aber wenn man sich aussuchen könnte, in welchem italienischen Mode-Clan man aufwachsen möchte, wäre Fendi zweifellos eine angenehme Wahl. 1946 traten alle fünf Töchter aus der Ehe in das Unternehmen ein – Paola, Anna, Francesca, Carla und Alda – und erhielten jeweils einen gleichberechtigten Anteil von 20 % am Unternehmen. Nicht nur die Frauen übernahmen die Fendi-Ateliers, auch ihre Kinder durften dort spielen. Heute erinnert sich Silvia Venturini Fendi, Annas Tochter und Schöpferin der Baguette, daran, wie sie als kleines Mädchen mit einem Magneten Nadeln vom Boden aufhob. Sie war erst sechs Jahre alt, als sie den Mann kennenlernte, dem die fünf Fendi-Schwestern ihr volles Vertrauen schenkten und der 1965 die Marke zu einem vollwertigen Modehaus machte: den damals dreißigjährigen Karl Lagerfeld.
In einer ihrer Erinnerungen, die das Magazin AnOther anlässlich des 100-jährigen Jubiläums wieder aufgriff, beschreibt Silvia, wie er sie bezauberte. Sie langweilte sich in der Schule, weil alles, was ihr Spaß machte, zu Hause stattfand. Lagerfeld wählte sie sogar als Kindermodel für seine erste Kapselkollektion aus (klassische Konfektionskleidung entwarf er erst 1977 für Fendi) – auf dem Foto posiert sie in Reitkleidung, darunter eine Jacke und eine Pelzmütze. Genau dieses Outfit wurde bei der letzten Show von Fendi wiederbelebt. Es wurde von Silvias beiden Enkeln Tazio und Dardo (ebenfalls sechs Jahre alt) getragen, die die Show eröffneten – symbolisch und buchstäblich, da sie zu Beginn das Tor öffneten, das eine Nachbildung der Tür des ursprünglichen römischen Ateliers in der Via Borgognona war. Obwohl Silvia Venturini Fendi es vorzieht, in der Gegenwart zu leben, inszenierte sie hier eine ihrer frühesten Erinnerungen. „Rückblick und Vorspulen“, kommentierte ihre Tochter Delfina Delettrez Fendi, Mutter der Jungen und ebenfalls Designerin, die die Schmuckabteilung des Unternehmens leitet, auf Instagram.
Apropos „F“: Es war Lagerfeld, der das Logo von Fendi modernisierte. Bereits 1965 kam er auf die Idee der zwei gegenüberliegenden „F“, die in Metallverschlüssen an Handtaschen und einem luxuriösen braunen Monogramm verkörpert sind. Sein Genie lag nicht nur in den durchdachten Details, sondern auch in der schieren Quantität. Beka Gvishiani, Autor des beliebten Instagram-Accounts Style Not Com, beschrieb bei seinem Besuch im Fendi-Archiv im letzten Jahr, dass allein Lagerfelds Abteilung 25.000 handgezeichnete Modeskizzen enthält. „Er schuf 789 davon für eine einzige Kollektion, Herbst 1987. Ich meine, wie viel Zeit hatte er denn?”, staunte der bekannte Mode-Kommentator. Das ist schwer zu sagen, aber seine kreative Beziehung zu Fendi dauerte ganze 54 Jahre (bis zu Lagerfelds Tod im Jahr 2019), was er selbst als die längste Zusammenarbeit in der Modegeschichte bezeichnete. Zugegebenermaßen wurde dies etwas überschattet durch die Tatsache, dass Lagerfeld immer mehrere Eisen im Feuer hatte und vor allem seine Arbeit für Chanel für Aufsehen sorgte. Aber auch bei Fendi war er spektakulär – zum Beispiel, als er 2007 eine Show auf der Chinesischen Mauer inszenierte.
KARL, CARLA UND PELZMÄNTEL
In einer Zeit, in der Designer an der Spitze von Modehäusern wie Apostel auf einer Uhr wechseln, scheint es unglaublich, dass die Verbindung zwischen der Familie Fendi und Karl Lagerfeld fünf Jahrzehnte lang Bestand hatte. Ein Grund dafür liegt in der Persönlichkeit des legendären Designers, der zwar nie mit arroganten Äußerungen geizte, aber auch für seine Loyalität bekannt war. Die Chemie zwischen ihm und den Fendi-Schwestern wird in der Miniserie „Becoming Karl” aus dem letzten Jahr deutlich.
In einer Szene begrüßen sie ihn alle herzlich bei einem Arbeitstreffen, als wäre es ein Familientreffen. Wenige Augenblicke später engagiert eine der Schwestern, die kurzhaarige Carla, Lagerfelds Lebensgefährten Jacques de Bascher für die neue Prêt-à-porter-Kampagne, obwohl er nur über minimale Erfahrung verfügt. „Ich kann ihm nicht viel abschlagen“, erklärt Carla dem überraschten jungen Mann. Lagerfeld (der echte) beschrieb sie in einem Interview mit Harper's Bazaar als „eine treibende Kraft mit echtem Talent für PR“. Sie war es, die ihn als Freiberufler engagierte, was zu dieser Zeit ein revolutionäres Konzept war. „Sie hat ihn im Grunde genommen erfunden. Sie war ein Genie ihrer Art“, lobte Karl Carla.
Dank der Freiheit, die ihm gewährt wurde, konnte Lagerfeld Fendi zu einem renommierten „Spielplatz der Kreativität“ machen. Er erhob Pelz von einem langweiligen Symbol der Bourgeoisie zu einem hochwertigen Modehandwerk mit künstlerischem Anspruch. „Fendi und Lagerfeld haben alle Barrieren in der Branche durchbrochen. Sie perfektionierten bahnbrechende Techniken, die Designer noch heute verwenden, darunter gestricktes Fell, Falten an Fellröcken, die Herstellung von ultraleichtem Sommerfell und die bahnbrechende Intarsientechnik, bei der verschiedene Fellarten und -farben zugeschnitten und zu einem komplexen Puzzle zusammengenäht werden. Im Laufe der Jahre riss Lagerfeld rebellisch Futter heraus, färbte Pelze in wilden Farbtönen, rasierte sie, vergoldete sie mit 24-karätigem Gold, webte sie zu Körben und vergrub sie unter Schichten von luxuriösem Schmuck, Stickereien und Garn“, beschreibt der eindrucksvolle Artikel „Fendi's Fairy Tale: Karl Lagerfeld Opens Up About His 50 Years with the Brand, der anlässlich des 90-jährigen Jubiläums des Modehauses von Harper's Bazaar veröffentlicht wurde. Der Designer selbst fasste es mit den Worten zusammen: „Wir machen keine gewöhnlichen Nerze.“ Übrigens hatte auch sein oben erwähntes Logo, bestehend aus zwei „F“s, eine Bedeutung – Fun Fur.
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Ich kann mir vorstellen, was Sie gerade denken, nämlich dass Echtpelz ein Relikt des 20. Jahrhunderts bleiben sollte. Wie steht Fendi heute zum Thema Pelz? Die Wahrheit ist, dass dieses Modehaus nie davon abgekommen ist. Allerdings ändern die Herbstshows dieses Jahres den Kurs, wie das Branchenmagazin Business of Fashion feststellt. „Lange Zeit hat die Modebranche Pelz buchstäblich gemieden. Selbst die Verwendung von Kunstpelz war riskant, weil man nicht wollte, dass die Leute denken, es sei echt, Gott bewahre“, kommentiert Trendanalystin Mandy Lee. Sie stellt fest, dass plötzlich überall realistischer Pelz zu sehen ist. „Ich wäre ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn mehr als 50 Prozent irgendeine Art von Pelz enthalten würden.“ Das Modehaus Fendi hat seine Tradition nie aufgegeben, denn es basiert auf erstklassiger Handwerkskunst, die es weiterentwickeln will. Natürlich verwendet es nur zertifizierten Pelz, der auch in seiner neuesten Kollektion zu sehen war. Mit Ausnahme eines weiteren exzentrischen Nerzstücks wurde fast ausschließlich Schafsleder verwendet. Das bedeutet, dass „Tiere, die Teil der Nahrungskette sind“, verwendet wurden, wie Delfina Delettrez Fendi selbst auf eine Frage auf ihrem Instagram-Account antwortete.
BAGUETTES AUF HUNDERT VERSCHIEDENE ARTEN
Ein weiterer „Spielplatz”, auf dem Fendi seine ungezügelte Kreativität unter Beweis stellt, sind Handtaschen. Diese sind zur Domäne von Silvia geworden, die 1992 als dritte Generation offiziell in das Unternehmen eintrat. Neben dem eleganten trapezförmigen Modell Peekaboo, das eine Antwort auf Hermès' Kelly ist, und dem abgerundeten Modell Fendigraphy mit einem markanten Logo auf der Unterseite der Tasche, ist die bereits erwähnte Baguette zu einer Ikone geworden. Im Gegensatz zu anderen Luxushandtaschen setzt sie nicht auf zurückhaltenden Luxus, sondern im Gegenteil: Mehr ist mehr. Die beliebtesten Modelle zeichnen sich durch ein auffälliges Monogramm, Blumenstickereien, lila Pailletten (denen Carrie zu widerstehen versuchte) und ein metallisches Finish (das Samantha in einer anderen Folge begehrte) aus.
„Das Fendi-Archiv ist ein absolutes Paradies voller Baguettes – es gibt 875 Versionen der Handtasche, die aus aller Welt zusammengetragen wurden. Sie versuchen ständig, neue zu entdecken und zu erwerben (und einmal sogar versehentlich eine Fälschung gekauft. Aber wir sind alle nur Menschen)“, erklärt Beka Gvishiani das Phänomen. Sie erwähnt auch das Projekt „Hand In Hand“, in dessen Rahmen Silvia Venturini Fendi mit lokalen Künstlern aus aller Welt zusammenarbeitet. „Das Ergebnis? Eine Baguette aus Metall oder Holz, deren Herstellung 11 Monate gedauert hat. Oder eine Peekaboo mit Tausenden von Kristallen, die mehr wiegt, als Sie heute im Fitnessstudio gestemmt haben.“ Fendi (seit 2000 vollständig im Besitz der LVMH-Gruppe) ist einfach ein Modehaus, in dem absolute Hingabe an die Tradition auf den natürlichen Wunsch nach Innovation und Selbstverwirklichung trifft. „Eine Mischung aus Vergangenheit und Zukunft, Intelligenz und Humor, Kostüme für die Oper Carmen und die Zusammenarbeit mit Skims“, so fasst Gvishiani seine Eindrücke vom Archiv zusammen, das sich übrigens in einem weißen architektonischen Juwel aus den 1940er Jahren befindet, dem Palazzo della Civiltà Italiana in Rom.
Nach dem Tod von Karl Lagerfeld stand das Modehaus vor einer schwierigen Nachfolgefrage, die von Designer Kim Jones erfolgreich gelöst wurde, der nicht nur die Konfektionsabteilung, sondern auch die Haute Couture übernahm. Dies führte jedoch nicht zu einer weiteren langjährigen „Ehe“. Im Oktober letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass Jones seine kreative Position aufgeben würde, und Fendi schloss sich damit den Reihen der Modehäuser an, die ohne einen Chief Creative Officer operieren. Die letzte Kollektion für Herbst/Winter 2025/2026, mit der das 100-jährige Jubiläum der Marke gefeiert wurde, war ein seltenes Vergnügen, das von Silvia Venturini Fendi vorbereitet wurde, die sich normalerweise nicht an Damenmode wagt (obwohl sie es könnte, denn ihre Entwürfe waren wirklich wunderschön). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist noch nicht bekannt, wer ihre Nachfolge antreten wird (es gibt Spekulationen, dass es Pierpaolo Piccioli sein könnte). Dennoch ist klar, dass Fendi sein Jahrhundert würdevoll beendet. Und es wird spannend sein zu sehen, was die Zukunft bringt.
