Was werden wir nächstes Jahr tragen? Ich könnte es Ihnen sagen – ich habe gerade die Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2025 durchgesehen, meine digitalen Ordner sind ordentlich sortiert, meine Moodboards sind voll. Aber ehrlich gesagt würde ich mich hüten, definitive Aussagen zu treffen. Denn in der heutigen Modewelt verbreiten sich Trends nicht so sehr, sondern eher verstreuen sich – sie werden nicht nur von Designern geprägt, sondern auch von Algorithmen, Ästhetik und Momenten, die sich entwickeln, bevor sie überhaupt vorhergesagt werden können.
 

Es ist Freitagabend, und ich hingebe mich meinem Lieblingsritual: Ich schaue mir die Looks von den Laufstegen an, spüre Trends auf, stelle Texturen und Silhouetten zusammen. Der Reiz liegt nicht darin, Prognosen zu lesen oder Trendberichte durchzublättern – sondern in der Entdeckung. Langsam zeichnen sich Muster ab: pastellfarbene Blumenmuster (bahnbrechend, ich weiß), Streifen in allen Variationen, von klassischen Bretonstreifen bis hin zu yuppiehaften Nadelstreifen. Capes. Transparente Spitze mit schwereloser Transparenz. Perlen. Mützen. Ballett und Tenniscore. Ballonärmel, Boho-Maxiröcke und Baggy-Jeans (immer noch stark im Trend, mit zerrissenen Knien und allem). Skinny-Hosen? Warten noch in den Startlöchern.

Und doch muss ich mich fragen: Ist das noch wichtig?

Wenn Laufsteg und Realität auseinander driften

Nachdem ich jahrelang Kollektionen katalogisiert habe, frage ich mich oft: Sind das wirklich die Trends, die auf der Straße getragen werden? Oder dokumentieren wir einfach nur ein paralleles Modeuniversum? Einige der derzeit meistdiskutierten „Trends” entstehen weit außerhalb der Fashion Weeks – ausgelöst durch die Ästhetik von TikTok, Momente der Popkultur oder unerwartete kulturelle Strömungen.

Nehmen wir die „Mob Wife”-Ästhetik von Anfang 2024. Oder den Welleneffekt von Luca Guadagninos „Challengers” mit Zendaya in ihrem „I Told Ya”-T-Shirt von Loewe – sofort ausverkauft, ein Statement jenseits der Leinwand. Oder „Brat Summer”, entstanden nicht aus einer Designerkollektion, sondern aus dem neongrünen Albumcover von Charli XCX. Plötzlich wurde eine grelle visuelle Identität zum Moodboard der Mode. Niemand hat das geplant. Es ist einfach passiert.

Designer: Immer noch die Originale?

Die Frage – Wer setzt heute Trends? Designer oder Influencer? – fühlt sich an wie die Mode-Version von „Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?“. Ich persönlich bin trotz ihres harten Kampfes auf der Seite der Designer.

Sie tragen die Last der kommerziellen Erwartungen, des kreativen Erbes und der ständigen Neuerfindung. Das gilt insbesondere für diejenigen, die traditionsreiche Häuser leiten und die Stimme des Gründers weitergeben müssen, während sie ihre eigene entwickeln. Alessandro Micheles Debüt bei Valentino wurde kritisiert, weil es seiner Gucci-Ära ähnelte – bis die Kritiker sich daran erinnerten, dass die Valentino-Archive der 1970er Jahre ganz ähnlich aussahen.

Ironischerweise ist selbst die von der Generation Z geprägte Ästhetik auf TikTok selten originell. Wie WGSN betont, steckt hinter jeder viralen Ästhetik eine lange Tradition. Cottagecore? Das sind Gingham, Rüschen und Korbgeflecht – zeitlose Codes, die für den Algorithmus umbenannt wurden.

Wie die tschechische Marketingexpertin Pavlína Louženská feststellt, betrachtet die Generation Z Trends nicht als Identität, sondern als Kostüm. Sie probieren Stile wie Charaktere aus – an einem Tag #preppygirl, am nächsten #witchyautumn. „Ich bin in meiner XYZ-Phase“ ist die neue Norm. Trends sind zu Stimmungen geworden, nicht zu Geboten.

Styling: Das neue Design

Für Millennials wie mich sind Trends weniger eine Selbstfindung als vielmehr eine Herausforderung in Sachen Styling. Wir brauchen keine neue Ästhetik. Wir brauchen neue Wege, um das zu tragen, was wir bereits besitzen.

Die „Wrong Shoe Theory“ – die Idee der Stylistin Allison Bornstein, bewusst unpassende Schuhe zu kombinieren, um ein Outfit „aufzupeppen“ – illustriert dies perfekt. Denken Sie an braune Cordhosen, weiße Socken und Ballerinas mit Leopardenmuster. Oder scrollen Sie durch den Instagram-Account von Linda Sza, der Düsseldorfer Influencerin, die von Kendall Jenner geschätzt wird. Ihr Look? Er basiert auf Basics, farbigen Strumpfhosen und Wiederholungen. Heute Burgunderrot, morgen Leopardenmuster.

Und was wir früher als „grundlegende“ Styling-Tricks angesehen haben, ist heute auf den Laufstegen zu sehen: Leopardenstrumpfhosen waren diesen Herbst bei Blumarine, Isabel Marant und Elisabetta Franchi zu sehen. Rote Strumpfhosen folgten in den Frühjahrskollektionen von Valentino und Versace. Offensichtlich stehen Stylisten und Influencer in einem kreativen Dialog – und die Designer hören zu.

Ein Modearchiv zum Anfassen

Soziale Medien sind zum lebendigen Archiv der Mode geworden. Pinterest-Boards und Vintage-Posts auf Instagram ermöglichen es uns – Designern, Stylisten, Alltagsmodisten – sofort in jede Epoche einzutauchen. Und was einst wie ein Stilbruch wirkte, koexistiert heute auf denselben Laufstegen.

Nehmen wir die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025. Bei Chloé lässt Chemena Kamali die verträumte Boheme der Siebziger wiederaufleben. Auf der anderen Seite der Stadt taucht Anthony Vaccarello von Saint Laurent tief in den Power-Dressing-Stil der Achtzigerjahre ein. Hippies und Yuppies stehen Seite an Seite – und tauschen in der nächsten Saison wahrscheinlich ihre Blazer.

Wann gab es das letzte Mal wirklich globale, einheitliche Trends? Anfang der 2000er Jahre – und ja, dazu gehören auch Skinny Jeans. Wenn sie zurückkommen, werden sie nur eine von vielen Silhouetten sein, nicht die einzige Option.

Den Algorithmus durchbrechen

Aber nur weil uns Vielfalt geboten wird, heißt das nicht, dass wir frei sind. „Wir werden von Algorithmen gesteuert“, gab Miuccia Prada bei ihrer letzten Show zu. Algorithmen sagen uns, was wir mögen sollen, bevor wir es überhaupt wollen.

Und Miuccia muss es wissen – Miu Miu führt jeden Lyst-Index an, und Ästhetiken wie #preppygirl und #balletcore wurden von ihrer Marke ins Leben gerufen oder zumindest gefördert. Deshalb wirkte die jüngste Prada-Show von ihr und Raf Simons wie eine Provokation: fast 50 Looks, keine Wiederholungen. Nicht einmal die gleichen Schuhe. „Man kann den Algorithmus nicht besiegen – man muss ihn brechen“, sagte Vanessa Friedman von der New York Times.

Der schottische Designer Christopher Kane stimmt dem zu. „Ein Designer zu sein bedeutet, kulturell zu sein, nicht trendy“, sagte er gegenüber der Financial Times. „Ich möchte lieber, dass die Leute meine Sachen hassen, als dass sie sie als abgeleitet empfinden.“ Und vielleicht ist das die radikalste Haltung in einer Welt, die von Gleichheit beherrscht wird – kompromisslos zu sein. Nach links zu schauen, wenn alle anderen nach rechts schauen.

Denn Mode ist in ihrer besten Form nicht nur ein Spiegel. Sie ist eine Antwort. Und jeder neue Trend ist, wie Louženská sagt, „eine 180-Grad-Wende gegenüber dem Mainstream“.