Die Paris Fashion Week Herbst/Winter 2025 verlief wie ein gut geschriebenes Drama – voller hochkarätiger Debüts, emotionaler Abschiede und unerwarteter Comebacks. Es war eine Saison der Kontraste, in der erfahrene Namen nach Neuerfindung suchten und neue Kreativdirektoren ihren ersten Auftritt hatten.

Stehende Ovationen für Haider Ackermann

Alle Augen waren auf Haider Ackermann gerichtet, der nach dem Weggang des Designers nach dem Verkauf der Marke sein Debüt als Kreativdirektor von Tom Ford gab. Ackermann lieferte eine Meisterleistung in Sachen Zurückhaltung und Faszination und fing die Essenz des Vermächtnisses von Tom Ford ein – raffinierte Eleganz und coole Sinnlichkeit, die an das stilisierte Universum von Gattaca erinnern.

Die Show war eine Hommage an Fords Vergangenheit bei Gucci und Yves Saint Laurent und brachte mit Halston-inspirierten Kaftanen, fließender Seide und messerscharfen Schnitten „alles zurück nach Hause“. Die überwiegend monochrome Farbpalette wurde durch Fords charakteristische Farbtupfer – Bowie-Blau, Gelb, Smaragdgrün und ein auffälliger roter Ledermantel – aufgewertet. Anna Wintours Standing Ovations sprachen Bände: Ackermann hat Ford nicht imitiert, sondern ihn übersetzt und das Publikum mit Substanz statt Spektakel verführt.

Sarah Burtons stiller Neustart bei Givenchy

In einer poetischen Wendung des Schicksals übernahm Sarah Burton, einst die rechte Hand von Alexander McQueen, die Leitung bei Givenchy, dem Modehaus, das McQueen zu Beginn seiner Karriere den Durchbruch verschafft hatte. Ihr Debüt war jedoch eher ein Flüstern als ein Paukenschlag. Anstatt sich auf die Audrey-Hepburn-Legende zu stützen, griff Burton weiter zurück und nahm Hubert de Givenchys Debüt von 1952 als Ausgangspunkt.

Klare Linien, zurückhaltende Silhouetten und eine von Schwarz dominierte Farbpalette prägten die Kollektion. Sie war elegant, ja, aber wohl auch zu sicher. In einer Zeit, in der Minimalismus überall neu interpretiert wird, fehlte Burtons Ansatz die nötige Schärfe, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Ihre Tüllkleider und Logo-Tops aus Netzstoff werden zwar wahrscheinlich schnell zu Fast-Fashion-Kopien werden, aber um die Generation Z wirklich für sich zu gewinnen, braucht sie mehr Mut – Croissants und Nostalgie reichen nicht aus.

Julian Klausner: Ein theatralischer Triumph bei Dries Van Noten

Eine der wahren Überraschungen der Woche kam von Julian Klausner, der nach dem Rücktritt des Gründers sein Debüt als Kreativdirektor bei Dries Van Noten gab. Als langjähriger Mitarbeiter des Hauses hat Klausner den theatralischen und dramatischen Geist, der Van Notens Vision prägte, aufgegriffen – jedoch mit einer frischen, jugendlichen Kühnheit.

Er verzichtete auf nostalgische Archivbilder und setzte stattdessen auf großzügige Proportionen, opulente Texturen und gewagte Farbkombinationen. Das Ergebnis? Alltags-Couture mit Bühnenflair. Dies war nicht nur die Fortsetzung eines Erbes, sondern eine selbstbewusste Weiterentwicklung.

Chloés Vintage-Revival

Chloé nahm das Publikum mit auf eine Zeitreise in die Boho-Ära der 60er- und 70er-Jahre und beschwor den Geist der Portobello Road mit einer Kollektion herauf, die liebevoll aus Vintage-Schätzen zusammengestellt schien. Man denke an viktorianische Mäntel, Erbstückpelze, nachthemdartige Maxikleider und schlabberige, tief sitzende Lederhosen. Es war romantisch, nostalgisch und für Vintage-Liebhaber der Millennial-Generation einfach unwiderstehlich.

Nein, es war nicht revolutionär. Aber es war authentisch – eine nachhaltige, gefühlvolle Hommage an die zyklische Natur der Mode. In einer Branche, die von Greenwashing müde ist, fühlte sich dies eher wie eine echte Rückkehr zu den Wurzeln an als wie eine trendgetriebene Alibipolitik.

Dior's bisher mutigster Moment

Maria Grazia Chiuri, die oft für ihre übermäßig kommerziellen und repetitiven Entwürfe kritisiert wird, gelang bei Dior ein triumphaler Neustart. Inspiriert von Virginia Woolfs Orlando verband die Kollektion historische Referenzen mit moderner Eleganz. Edwardianische Jabots, Renaissance-Wamsen und rüstungsähnliche Details bewegten sich auf dem schmalen Grat zwischen Kostüm und Couture – aber immer mit einer klaren Absicht.

Was diese Kollektion auszeichnete, war Chiuris mutige Integration des Dior-Erbes. Von Gallianos Satteltasche über Ferrés scharfe weiße Hemden bis hin zu Monsieur Diors ikonischem „New Look“ interpretierte sie die größten Hits des Hauses durch ihre eigene, raffinierte Brille neu. Das Ergebnis war eine dramatische, vielschichtige und kohärente Erzählung – wohl ihre bisher stärkste und raffinierteste Kollektion.

Zusammenfassung: Eine Woche voller Wendepunkte

Diese Saison in Paris lieferte nicht nur Mode, sondern auch Transformation. Einige Kreativdirektoren blickten zurück, um voranzukommen, während andere mutig neue Kapitel aufschlugen. Zwischen Ackermanns Präzision, Klausners Dramatik, Burtons Introspektion und Chiuris Revival erlebte die Branche sowohl Neuerfindungen als auch Bestätigungen.

Und wenn diese Woche ein Indikator war, dann war die Paris Fashion Week noch nie so lebendig – oder auf die bestmögliche Weise so ungewiss.