Modehuset Fendi fejrer i år sit 100-års jubilæum. Hvordan har rejsen været for denne italienske familieklan, der styres af kvinder? Hvilket arv har den efterladt til modeverdenen, og hvad bringer fremtiden? Læs den spændende historie om søsterskab, generationsbånd og fuldstændig kreativ tillid.
I tv-serien Sex and the City tøver Carrie Bradshaw ikke med at forhandle med en røver, der peger en pistol mod hende og forsøger at stjæle hendes håndtaske. »Det er en Baguette,« siger hun. Selvom manden ender med at tage hendes ring, ur og Manolo Blahnik-sko, blev scenen et vendepunkt for Fendi-håndtasken. Den kompakte model med en kort rem, som kan bæres under armen som en fransk baguette, blev designet af Silvia Venturini Fendi i 1997. Tre år senere gjorde Carrie Bradshaw den imidlertid til et eftertragtet objekt, hvilket tvang butikkerne til at indføre ventelister for håndtasken ved årtusindskiftet. Resten er historie.
Kender du de kvinder, som ikoniske håndtasker er opkaldt efter?
ET ÅRHUNDREDE MED FENDI
Selv efter alle disse år er Baguette-håndtasken sandsynligvis det første, der kommer op i tankerne for de fleste, når de hører navnet Fendi. Sandheden er dog, at det ofte er det eneste. Hvordan er det muligt, når det italienske modehus, der blev grundlagt kun fire år efter Gucci, i år fejrer utrolige 100 års succes? En af de mange årsager kan være, at der aldrig har været noget drama omkring Fendi-navnet. Der er ingen søskende, der skændes om arv eller kontraktmord, som det er tilfældet med Gucci-klanen.
I modsætning til modehuset Prada, hvor mændene regerede med jernhånd i de første tyve år, mens kvinder ikke var velkomne i familievirksomheden (hvor ironisk, når man tænker på, hvor indflydelsesrig Miuccia Prada er i dag), var Fendi fra begyndelsen primært et kvindeprojekt, hvor matriarkatet herskede i et århundrede. Mærket blev grundlagt i 1925 af Adele Casagrande og Edoardo Fendi, oprindeligt som en butik med speciale i læder- og pelsvarer, og de åbnede deres første butik i Rom. De første varer, der sikrede Fendi-parret en velhavende italiensk kundekreds, var kufferter og andre lædervarer, som de fremstillede efter Sellaria-metoden – en traditionel syteknik inspireret af århundreders håndværksmetoder, der blev brugt af mestersadelmagere. Et andet eksklusivt træk, der har ledsaget Fendi-mærket indtil i dag, er pelsfrakker lavet af usædvanlige pelse.
MØDE MED ET GENI
Hver familie har »noget«, men hvis man skulle vælge, hvilken italiensk modeklan man gerne ville vokse op i, ville Fendi uden tvivl være et behageligt valg. I 1946 kom alle fem døtre fra ægteskabet med i virksomheden – Paola, Anna, Francesca, Carla og Alda – og hver fik en lige stor andel på 20 % i virksomheden. Ikke alene overtog kvinderne Fendi-atelierne, men deres børn fik også lov til at lege der. I dag husker Silvia Venturini Fendi, Annas datter og skaberen af Baguette, hvordan hun som lille pige brugte en magnet til at samle nåle op, der var faldet på gulvet. Hun var kun seks år, da hun mødte den mand, som de fem Fendi-søstre satte deres fulde tillid til, og som i 1965 løftede mærket til et fuldt udbygget modehus: den dengang trediveårige Karl Lagerfeld.
I et af sine minder, som AnOther magazine har genfortalt i anledning af 100-årsjubilæet, beskriver Silvia, hvordan han charmerede hende. Hun kedede sig i skolen, fordi alt det, hun holdt af, foregik derhjemme. Lagerfeld valgte hende endda som børnemodel til sin første kapselkollektion (han skabte først klassisk konfektion til Fendi i 1977) – på billedet poserer hun i rideudstyr, herunder en jakke og en pelshue. Det var netop dette outfit, der blev genoplivet ved Fendis seneste show. Det blev båret af Silvias to børnebørn, Tazio og Dardo (også seks år gamle), der åbnede showet – symbolsk og bogstaveligt, da de i starten åbnede porten, som var en replika af døren til det oprindelige romerske studie på Via Borgognona. Selvom Silvia Venturini Fendi foretrækker at leve i nutiden, iscenesatte hun en af sine tidligste minder her. »Flashback og Fast Forward,« kommenterede hendes datter Delfina Delettrez Fendi, mor til drengene og også designer, der leder virksomhedens smykkedivision, på Instagram.
Når vi taler om »F«, var det Lagerfeld, der moderniserede Fendis logo. Tilbage i 1965 kom han på ideen med to modsatrettede »F'er«, som er legemliggjort i metalspænder på håndtasker og et luksuriøst brunt monogram. Hans geni lå ikke kun i de gennemtænkte detaljer, men også i den rene mængde. Beka Gvishiani, forfatter til den populære Instagram-konto Style Not Com, beskrev under sit besøg i Fendis arkiver sidste år, at Lagerfelds sektion alene indeholder 25.000 håndtegnede modeskitser. »Han skabte 789 af dem til en enkelt kollektion, efteråret 1987. Jeg mener, hvor meget tid havde han?« undrede den kendte modekommentator. Det er svært at sige, men hans kreative samarbejde med Fendi varede i hele 54 år (indtil Lagerfelds død i 2019), hvilket han selv beskrev som det længste samarbejde i modehistorien. Det blev dog noget overskygget af, at Lagerfeld altid havde flere jern i ilden, og det var hovedsageligt hans arbejde for Chanel, der tiltrak sig opmærksomhed. Men selv hos Fendi var han spektakulær – for eksempel da han iscenesatte et show på Den Kinesiske Mur i 2007.
KARL, CARLA OG PELSFORKAPPER
I en tid, hvor designere skifter ved roret i modehuse som apostle på et ur, virker det utroligt, at båndet mellem Fendi-familien og Karl Lagerfeld har varet i fem årtier. En del af årsagen ligger i den ikoniske designers personlighed, der, selvom han aldrig var bange for at komme med arrogante bemærkninger, også var kendt for sin loyalitet. Kemien mellem ham og Fendi-søstrene afsløres i sidste års miniserie Becoming Karl.
I en scene hilser de alle varmt på ham ved et arbejdsmøde, som om det var en familiesammenkomst. Øjeblikket efter ansætter en af søstrene, den korthårede Carla, Lagerfelds elsker Jacques de Bascher til at fotografere den nye prêt-à-porter-kampagne, selvom han har minimal erfaring. »Jeg kan ikke afvise ham,« forklarer Carla til den overraskede unge mand. Lagerfeld (den ægte) beskrev hende i et interview med Harper's Bazaar som »en drivkraft med et ægte talent for PR.« Det var hende, der hyrede ham som freelancer, hvilket var et revolutionerende koncept på det tidspunkt. »Hun opfandt ham stort set. Hun var et geni af sin slags,« roste Karl Carla.
Det var takket være den frihed, han fik, at Lagerfeld var i stand til at gøre Fendi til en berømt »legeplads for kreativitet.« Han løftede pels fra at være et kedeligt borgerligt symbol til et eksklusivt modehåndværk med kunstnerisk appel. "Fendi og Lagerfeld nedbrød alle barrierer i branchen. De perfektionerede banebrydende teknikker, som designere stadig bruger i dag, herunder strikket pels, plisseringer på pelskjoler, skabelsen af ultralet sommerpels og banebrydende intarsia, som gør det muligt at skære og sy forskellige typer og farver pels sammen for at skabe et indviklet puslespil. Gennem årene rev Lagerfeld rebellisk foringer ud, farvede pels i vilde nuancer, barberede den, forgyldte den med 24 karat guld, vævede den ind i kurve og begravede den under lag af luksuriøse smykker, broderier og garn," beskriver den stemningsfulde artikel Fendi's Fairy Tale: Karl Lagerfeld Opens Up About His 50 Years with the Brand, udgivet af Harper's Bazaar i anledning af modehusets 90-års jubilæum. Designeren selv sammenfattede det med ordene: »Vi laver ikke almindelig mink.« I øvrigt havde hans førnævnte logo, der består af to »F'er«, også en betydning – Fun Fur.
Naomi Campbells mest berømte karrierekarriere
Jeg kan gætte, hvad du tænker lige nu, nemlig at ægte pels bør forblive en relikvie fra det 20. århundrede. Hvad er Fendis holdning til pels i dag? Sandheden er, at dette modehus aldrig har givet op. Men dette års efterårsshows ændrer kurs, som branchemagasinet Business of Fashion bemærker. "I lang tid har modeindustrien bogstaveligt talt undgået pels. Selv brugen af imiteret pels var risikabel, fordi man ikke ønskede, at folk skulle tro, det var ægte, Gud forbyde det,» kommenterer trendanalytiker Mandy Lee. Hun bemærker, at realistisk pels pludselig er overalt. «Jeg ville ærligt talt ikke blive overrasket, hvis mere end 50 procent indeholdt en eller anden form for pels." Modehuset Fendi har aldrig opgivet sin tradition, fordi det er bygget på førsteklasses håndværk, som det agter at fortsætte med at udvikle. Selvfølgelig bruger det kun certificeret pels, som også var at finde i dets seneste kollektion. Med undtagelse af et mere excentrisk minkstykke var næsten al den anvendte pels fåreskind. Det betyder, at »dyr, der er en del af fødekæden« blev brugt, som Delfina Delettrez Fendi selv svarede på et spørgsmål på sin Instagram.
BAGUETTER PÅ HUNDREDE MÅDER
Et andet »legeplads«, hvor Fendi viser sin uhæmmede kreativitet, er håndtasker. Disse er blevet Silvias domæne, som officielt kom ind i virksomheden som tredje generation i 1992. Ud over den elegante trapezformede Peekaboo-model, som er et svar på Hermès' Kelly, og den afrundede Fendigraphy-model med et karakteristisk logo i bunden af tasken, er den førnævnte Baguette blevet en ikon. I modsætning til andre luksushåndtasker søger den ikke at spille på diskret luksus; tværtimod, i dette tilfælde er mere mere. De mest populære modeller har et slående monogram, blomsterbroderi, lilla pailletter (som Carrie forsøgte at modstå) og en metallisk finish (som Samantha begærede i en anden episode).
"Fendi-arkivet er et absolut paradis fyldt med Baguettes – der er 875 versioner af håndtasken samlet fra hele verden. De forsøger konstant at opdage og erhverve nye (og en gang købte de ved et uheld en falsk en. Men vi er jo alle kun mennesker)," siger Beka Gvishiani og forklarer fænomenet. Hun nævner også Hand In Hand-projektet, hvor Silvia Venturini Fendi samarbejder med lokale kunstnere fra hele verden. »Resultatet? En Baguette i metal eller træ, der tog 11 måneder at fremstille. Eller en Peekaboo med tusindvis af krystaller, der vejer mere, end du løftede i fitnesscentret i dag.« Fendi (helt ejet af LVMH-gruppen siden 2000) er simpelthen et modehus, hvor absolut dedikation til tradition møder et naturligt ønske om innovation og selvudfoldelse. »En blanding af fortid og fremtid, intelligens og humor, kostumer til operaen Carmen og samarbejde med Skims,« sådan opsummerer Gvishiani sine indtryk af arkivet, som i øvrigt er beliggende i en hvid arkitektonisk perle fra 1940'erne, Palazzetto della Civiltà Italiana i Rom.
Efter Karl Lagerfelds død stod modehuset over for et vanskeligt arveproblem, som blev løst med succes af designeren Kim Jones, der ikke kun overtog prêt-à-porter-afdelingen, men også haute couture. Dette blev dog ikke til endnu et langvarigt »ægteskab«. I oktober sidste år blev det annonceret, at Jones forlod sin kreative stilling, og Fendi sluttede sig dermed til rækken af modehuse, der opererer uden en kreativ direktør. Den sidste kollektion til efterår/vinter 2025/2026, der fejrede brandets 100-års jubilæum, var en sjælden fornøjelse forberedt af Silvia Venturini Fendi, der normalt ikke vover sig ud i design til kvinder (selvom hun godt kunne, da hendes designs var virkelig smukke). På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvem der vil overtage hendes plads (der spekuleres i, at det kunne være Pierpaolo Piccioli). Ikke desto mindre er det klart, at Fendi afslutter sit århundrede med værdighed. Og det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer.
