Paris Fashion Week efterår/vinter 2025 udfoldede sig som et velskrevet drama – fyldt med højspændte debuter, følelsesladede farvel og uventede comebacks. Det var en sæson fuld af kontraster, hvor erfarne navne søgte fornyelse, og nye kreative direktører tog deres første buk.

Stående ovationer til Haider Ackermann

Alle øjne var rettet mod Haider Ackermann, der debuterede som kreativ direktør for Tom Ford efter designerens afgang efter brandets salg. Ackermann leverede en mesterklasse i tilbageholdenhed og charme og fangede essensen af Tom Fords arv – raffineret elegance og cool sensualitet, der afspejler det stiliserede univers i Gattaca.

Showet var en hyldest til Fords fortid hos Gucci og Yves Saint Laurent, hvor han »bragte det hele hjem« gennem Halston-inspirerede kaftaner, flydende silke og knivskarpe snit. Den overvejende monokrome palet blev løftet af Fords karakteristiske farveeksplosioner – Bowie-blå, gul, smaragdgrøn og en rød læderfrakke, der stjal showet. Anna Wintours stående ovationer sagde det hele: Ackermann imiterede ikke Ford; han oversatte ham og forførte publikum med substans, ikke spektakel.

Sarah Burtons stille genstart hos Givenchy

I en poetisk vending af skæbnen overtog Sarah Burton – engang Alexander McQueens højre hånd – tøjlerne hos Givenchy, det modehus, der gav McQueen hans store gennembrud. Men hendes debut var mere en hvisken end et brøl. I stedet for at trække på Audrey Hepburn-traditionen gik Burton længere tilbage og brugte Hubert de Givenchys debut i 1952 som udgangspunkt.

Rene linjer, afdæmpede silhuetter og en palet domineret af sort prægede kollektionen. Den var elegant, ja, men måske for sikker. I en tid, hvor minimalisme genfortolkes på alle fronter, manglede Burtons tilgang den kant, der var nødvendig for at fange et yngre publikum. Hendes tylkjoler og mesh-logo-toppe vil sandsynligvis blive populære fast fashion-kopier, men hun skal være mere modig for virkelig at vinde Gen Z – croissanter og nostalgi er ikke nok.

Julian Klausner: En teatralsk triumf hos Dries Van Noten

En af ugens virkelige afsløringer kom fra Julian Klausner, der debuterede som kreativ direktør hos Dries Van Noten efter grundlæggerens pensionering. Klausner, der har samarbejdet med huset i mange år, omfavnede den teatralskhed og dramatik, der kendetegner Van Notens vision – men med en frisk, ungdommelig dristighed.

Han undgik arkivnostalgi og satsede i stedet på store proportioner, overdådige teksturer og dristige farvekombinationer. Resultatet? Hverdagscouture med sceneklar flair. Dette var ikke bare en fortsættelse af en arv – det var en selvsikker evolution.

Chloés vintage-revival

Chloé tog publikum med på en tidsrejse til boho-æraen i 60'erne og 70'erne og fremmanede ånden fra Portobello Road med en kollektion, der føltes kærligt sammensat af vintage-skatte. Tænk victorianske frakker, arvestykker af pels, natkjole-lignende maxi-kjoler og slouchy læderbukser med lav talje. Det var romantisk, nostalgisk og uimodståeligt for millennials, der elsker vintage.

Nej, det var ikke revolutionerende. Men det var autentisk – en bæredygtig og sjælfuld hyldest til modens cykliske natur. I en branche, der er træt af greenwashing, føltes det som en ægte tilbagevenden til rødderne snarere end en trenddrevet symbolpolitik.

Diors hidtil modigste øjeblik

Maria Grazia Chiuri, der ofte kritiseres for sine alt for kommercielle og repetitive designs, leverede en triumferende genstart hos Dior. Inspireret af Virginia Woolfs Orlando fusionerede kollektionen historiske referencer med moderne elegance. Edwardianske jabots, renæssance-doubletter og rustningslignende detaljer balancerede mellem kostume og couture – men altid med et formål.

Det, der adskilte denne kollektion, var Chiuris frygtløse integration af Diors arv. Fra Gallianos sadeltaske til Ferrés skarpe hvide skjorter og endda Monsieur Diors ikoniske »New Look« genfortolkede hun husets største hits gennem sin egen raffinerede linse. Resultatet var en dramatisk, lagdelt og sammenhængende fortælling – uden tvivl hendes stærkeste og mest sofistikerede kollektion til dato.

Sammenfattende: En uge med vendepunkter

Denne sæson i Paris bød ikke kun på mode – den bød på forandring. Nogle kreative direktører kiggede tilbage for at komme fremad, mens andre tog modige skridt ind i nye kapitler. Mellem Ackermanns præcision, Klausners drama, Burtons introspektion og Chiuris genoplivning var branchen vidne til både fornyelse og bekræftelse.

Og hvis denne uge var nogen indikation, har Paris Fashion Week aldrig føltes mere levende – eller mere usikker på den bedst mulige måde.